-
Håller detta?
Jag skall strax starta mitt brädbygge, jag har kopierat en bic tabou 246. Jag tänkte använda 15kg/M3 frigolit som kärna.
Till botten blir det en liten kolfiber stringer, 1 lager kevlar och 1 lager kol.
På däcket suger jag fast airex direkt på frigoliten, och sen 1lager kevlar och kol. Till boxarna använder jag corecell som jag fäller in i brädan.
Beräknad vikt med allt material 4.1 kg -
18 Svar
-
Intressant!!…låter nästan för lätt för att hålla¿
Vet nån om det finns nån bra site hur man bygger brädor? jävla materialdjungel! Om man limmar hop 50mm styrofoam så man får typ 15 stringers? håller det? har sett några customvågbrädor med den tekniken?
ännu en “stora människor, små tankar” fråga, hurfaen får man mast o fenboxen att bli stabila nog för att tåla påfrestningen?
Jag vill oxå lära mig bygga bräda!!
finns det nån kurs? -
kolla på http://www.twc.nu under länkar-annat.
Finns en del. -
nu kan jag väldigt lite om brädbygge, men 2 lager lär ju aldirg räcka?!
-
neeeej tror inte att det håller…annars skulle ju de flesta custombrädor ha den vikten!!
Stay windaddicted..
http://windaddicted.tripod.com -
Givetvis beror hållbarheten på hur du seglar, hur du kraschar, hur då får stenkontakt och på hur du behandlar brädan på land.
Det du föreslår låter lite väl tunt i mina öron. Jag räknade själv lite på en bräda i samma storlek med sandwich runt om (3mm) tunn glas/kol (80g) under runt om plus hoppzonförstärkningar på undersidan och sedan ett lager kol (150g) och S-glas (80g resp 150) runt ovanför SW plus lite förstärkningar. Då tänkte jag köra vissa av vävarna “uni-directional”.
Jag har ingen praktisk erfarenhet av laminering, men jag hade hoppats på att kunna köra laminaten med 30 volymprocent fiber (av totala laminatvolymen). Som exempel får man då laminatvikter i stil med
100g/m^2 glas + plast=160 g/m^2
100g/m^2 kevlar+plast=210 g/m^2
100g/m^2 kol + plast =190 g/m^2.Detta är dock lite missvisande eftersom ju givetvis ett 100g kevlarlaminat innehåller betydligt mer fiber (räknat i tvärsnittsarea) än ett 100g glaslaminat. Kevlarfibern blir i detta exempel ca 6 ggr starkare än glaset. Dock blir skillnaden i praktiken mindre eftersom det bl.a. är svårt att få lika bra fästning mellan kevlar och epoxy som mellan s-glas och epoxy.
Hur som helst “min” bräda känns ju rätt mycket mer förstärkt än din och mina beräkningar landade på lite drygt 4.5 kilo, säg strax under fem efter lite slarv och sån’t.
Stenjagar man vikt kan man tjäna ett par hundra gram på ett göra egen powerbox istället för att köra tung US-box. Man tjänar i princip vikten av us-boxen. Kör man ändå US är det bra att bygga in i hårdskum som är genomgående och har stöd i topplaminatet. När det gäller mastboxen tror jag dock detta är mindre viktigt. Här gäller det istället att få till en rejäl fibervagga som hänger “från ovan” i topplaminatet och som boxen liksom ligger i och sedan snarare förstärka hela laminatet runt boxen med en stor men tunn extra SW istället för att köra att ta en liten men djup extra skumkloss.
Slutligen, ett bra trick som den gamla WC-räven, vågseglaren och lättbyggare Jurgen Höncheid alltid tar upp är att om man skall bygga lätt skall man bygga in tillräckligt med flex. Detta gäller mest för plattlandningsreserv och hjälper inte direkt vid stenkontakt. Flex är nära nog samma sak som energiupptagning och det är energin som trasar sönder. Med detta i bakhuvudet kan det därför vara bra att köra mer s-glas och kevlar och sedan använda kol för att styra bort toppbelastningar från speciellt utsatta ställen till ställen som tål mer flex (samt kanske till hälförstärkningar).
Några andra ideer?
-
Nej, det håller inte.
-
Jag låter airexen gå runt kanterna så att lag får två stringers på sidorna, dessutom borde jag kanske förstärka med en kolsträng på 15mm på botten.
Förresten, nån som har bra tips på hur man gör med fotstropps skruvarna? -
Att låta airexen gå runt kanterna är nog standardförfarande, tror jag. På undersidan har du ju vid de belastningar som uppkommer vid plattlandningar mest tryckspänningar. En kolsträng där tror jag inte hjälper så mycket. Det gäller helt enkelt att få upp laminattjockleken och till detta är just sandwich bra. Jag skulle nog säga att ett sandwichlager gör mer nytta på undersidan än på översidan. På översidan kan man kompensera med lite extra fiber för att motverka töjbrott och t.ex. under stropparna. På undersidan är detta svårare. Ett fiberlaminat tål som bekant inte särskillt mycket tryckspänning.
-
Jag håller inte med dig om tryckspänningar på undersidan, det borde ju vara drag och kolfiber är mycket starkt för båda, för punktbelastningar har jag använt kevlar .
mattorna av kol är modell rc100p en 200gram unidirectional rovingmatta.
Har du inga tips för fotstoppsskruvarna? -
Det kommer inte hålla utan sandwich i botten.
Du kommer inte få någon styvhet i brädan.
Dessutom ska du använda väv, inte matta. -
När man träffar vattnet vill brädan böja sig så att scoopet rätas ut (dvs neråt). Detta borde ge en dragspänning på ovansidan och en tryckspänning på undersidan. På gamla icke-sandwichbrädor var det vanligt att plattlandningar resulterade i så kallade kompressionsveck. Dessa såg ut som ett dike tvärs över brädans botten, där laminatet trycks in i skummet (som ett mer eller mindre harmoniskt veck). Det är lite svårt att se hur sådana skador kunda ha orsakats av dragspänningar. Med sandwich (som är rätt lagd) får man mycket sällan sådana skador. Istället blir ofta topplaminatets dragstyrka det avgörande och när det går av går i regel hela bräda i två bitar.
Ingen fiber är för övrigt bra på tryckspänningar.
När det gäller stroppskruvar har jag inte mycket ideer. Troligen är det smart att innan sandwichen lägga in små hårdskumcylindrar där pluggarna skall sitta. Pluggarna skulle eventuellt kunna sättas innan sista vävlagret. Se till att förstärka installationen med mycket väv som får bra fäste i sandwichen. Skall du borra skruvhålen efter kevlarlaminering, se till att ha en riktigt bra borr så det inte fransar sig. Kol och glas är dock lätt att borra.
-
den här sidan har en del bra länkar:
http://www.viser.net/~anthwind/Board_Selection/board_selection.html
-
Jag kan ändra bottenmattan (väv) till en enkelriktad 300grams. Jag snackade just med konstruktörerna här på firman och de trodde det borde hålla.
Men jag håller fortfarande inte med dig om tryck på undersidan. Brädan kommer ju hela tiden den ligger på vatten ytan att ha krafter som trycker den uppåt jämt fördelat över längden på brädan, det betyder ju att övre sidan kommer att komprimeras och botten töjas. De symptom du beskrev som åstadkomms av plattlandningar kan lika väl komma av töjning, då brädans undersida töjs dras materialet uppåt mot däcket.Kom gärna med mothugg, men så skulle jag vilja tro att det hänger ihop.
Spsystems har på sin hemsida en beskrivning över ett bräd bygge utan SW och där använder man aramid(kevlar) och s-glass , som du sa så flexar det bättre men jag vill ändå tro att kolfibret är så mycket starkare att det kommer att hålla. -
Kanske låter neggo men sp använder även trästringers i sin bräda….
De beskriver en gammal teknik med en helt annan skumkärna. Med en
högdensitetskärna kan du lugnt skippa sw i både däck och botten
men har du 15 skum så kommer det inte att hålla i längden. Det
kommer säkert gå att segla på den ett par gånger men den kommer
inte klara av den stress som uppstår av olika krafter. Kraften
är aldrig “jämt fördelat över längden på brädan” utan kommer att
skifta hela tiden. Normalt ligger endast en liten del av brädan
i vattnet och man brukar även vilja hoppa med en vågbräda. Utan
styvhet i brädan kommer du få rörelse i kärnan och även om inte
laminaten inledningsvis skulle gå sönder så leder det till
delamineringar och då är det bara en tidsfråga innan brädan går
sönder. Om brädorna höll utan bottensw och med det material
som du föreslår skulle alla bygga brädor på under 4 kg… Vill
du bygga lätt bräda så är det andra saker du bör göra än att
skippa bottensandwichen. Att bygga billigt är ofta att bygga dyrt…Vad gäller pluggar så sätter man normalt i dem efter sandwichen,
före sista lamineringen. Kan skummas fast eller epoxi/ballonger.
För att förstärka kan man lägga in dem i divinycel. -
Så petter du föreslår att jag gör SW i däck och botten, men tror du det skulle räcka med en stringer och ingen SW?
Ifall jag gör SW , duger airex i botten också?
Logga in för att svara.
