-
Bästa gluggen för surf!?
-
Jag köpte objektivet av sourra för 1794:- ink frakt med polariseringsfiter och motljusskydd, känns som om det var en bra deal. Jag åker till Gardasjön på söndag så jag ska ta kort där och förhoppningsvis blir dom bra, kanske kan posta några här. Nu ser jag fram emot hösten och Torö 🙂 (perfekt för mig som inte seglar vågor)
//Björn
-
@Bjornen 399789 wrote:
Jag köpte objektivet av sourra för 1794:- ink frakt med polariseringsfiter och motljusskydd, känns som om det var en bra deal. Jag åker till Gardasjön på söndag så jag ska ta kort där och förhoppningsvis blir dom bra, kanske kan posta några här. Nu ser jag fram emot hösten och Torö 🙂 (perfekt för mig som inte seglar vågor)
//Björn
Härligt! Låter som en bra affär!! Vet du hur du använder polfilter?? Att du måste vrida filtret rätt mm. för att det skall ge rätt effekt!
Tänk på att polfilter tar 2 bländarsteg och det måste vara jävligt ljus (soligt ute) om du skall kunna fota windsurf med ett polfilter :tongue: :tongue: -
@Knatte 399795 wrote:
Vet du hur du använder polfilter?? Att du måste vrida filtret rätt mm. för att det skall ge rätt effekt!
Ingen aning, hur vet man att det är rätt inställt ?
//Björn
-
@Bjornen 399799 wrote:
Ingen aning, hur vet man att det är rätt inställt ?
//Björn
Ett polfiler har en lös del (frontdelen) som du kan vrida runt. Hela grejen med ett polfilter är att den skall blockera viss strålning.
Denna effekt uppnås när du vrider filtret och allt blir så mörkt/blått som möjligt. (Du kommer märka att vridningarna ger olika ljusinsläpp genom filtret)
Då får du den knallblåa himlen, som man eftersträvar.
Kollar att du har innerfokusering på ditt objektiv. Har du yttre fokusering blir det svårt att fotografera med polfilter och sport.Lite saxat från nätet: Polarisationfilter
Ett polaristionsfilter tar bort reflexer i bilden. Genom att använda ett polfilter får bilden en klarare / mäktigare intryck. Små reflexer från en lövskog taget på avstånd försvinner och bilden blir fylligare. Ibland kan det bli väldigt tydligt att bilden är tagen med polfilter så använd inte filtret i onödan.
Det sorts polfilter som är mest användbart är det cirkulära polfiltret. Du kruvar på detta fram till i filtergängan och sedan skruvar du på en av filterdelarna så ser du när reflexerna försvinner. En blå himmel kan nästan bli svart med hjälp av filtret. Ett polfilter går lös på ungefär 500 kronor beroende på filterdimension.Polfilter
Polfiltret används primärt
• För att reducera blänk och reflexer
• För att öka färgmättnad och kontrast på, i första hand,blå himmel och enstaka moln.
Polfiltret har optimal effekt när solen står direkt till höger
eller vänster om dig, och ingen effekt när solen är direkt
bakom eller framför dig. I mellanlägena får du oönskad effekt
på himlen, då den blå tonen kommer att löpa från kraftig (där
filtret har mest effekt) till svag (där filtret har minimal
effekt).
Utan solljus har polfiltret ingen effekt annat än att det
påverkar din exponering. Polfiltret kräver ca 1 stegs extra
exponering (om din exponering utan polfilter är 1/30 – f8
kommer den bli ca 1/15 – f8 med polfilter). Detta kan vara
vanskligt när man vill undvika skakoskärpa. Omvänt fungerar
polfiltret som ett 1 stegs rent gråfilter i de lägen man vill ha
extra lång exponering (tex vid fotografering av rinnande
vatten).
Det finns linjära och cirkulära polfilter. Effekten är
densamma, men numera rekommenderas vanligtvis cirkulära
polfilter. De linjära kan påverka exponeringsmätaren i
kameran så du får felaktiga exponeringar. -
@Bjornen 399799 wrote:
Ingen aning, hur vet man att det är rätt inställt ?
//Björn
Hallå Björn!
Precis som Knatte skriver så vrider du filtret tills reflexerna avtar som mest. I och med att det inte är inre fokusering på objektivet får man jobba med lite framförhållning då man fotar med polfiltret på. Dvs, ställa zoomen som man vill ha den, fokusera för avståndet och sedan vrida filtret rätt.Något som jag tänkte på men aldrig kom till skott med var att göra två märken (med limpärla, nagellack etc.) på utsidan av polfiltrets ytterring, ett vid 90° och det andra vid 270°, dvs helt i linje med polariseringen. På så vis känner man hur det ska vara vridet och det är lätt att justera det “in action”. Något annat som jag tycker du ska göra innan du går loss på allvar är att fotografera ett och samma motiv med olika bländaröppningar och olika zoom för att se var du hittar den bästa skärpan. I stort sett alla objektiv som inte heter nåt med L kan sakna den perfekta skärpan på max bländaröppning samt i ena eller båda ändlägena på zoomen så det är bra att ha koll på det innan man fotar. Själv fick jag bittert erfara det efter en fotosession med ett Sigma 170-500 häromveckan. Lycka till.
-
Jag har fotat en hel del på våran semester men jag tycker inte jag får den där rikriga skäpan på bilderna (har använt stativ) Oftast tycker jag att det ser bra ut i dislayen på kameran men sedan man har tankat över till datorn fattas det där lilla extra. Hur kollar ni skärpan ? Genom histogrammet kan man väl bara utläsa exponeringar eller ? Jag har också en till fundering: är det värt att ställa in kameran att spara i RAW ?
//Björn
-
@Bjornen 404579 wrote:
Jag har fotat en hel del på våran semester men jag tycker inte jag får den där rikriga skäpan på bilderna (har använt stativ) Oftast tycker jag att det ser bra ut i dislayen på kameran men sedan man har tankat över till datorn fattas det där lilla extra.
Du får nästan lägga upp en exempelbild för att det skall gå att analysera.
Vad är det för glugg du har, och vilka inställningar har du haft (slutartid, bländare och ISO)? De flesta budgetgluggar behöver bländas ner en del för att bli skarpa.
Att kolla skärpan i kameran är nästan omöjligt, men man kan få ett humm om ungefär hur man träffat om man zoomar max på displayen.
Att skärpa bilden efterbearbetningen ger bättre resultat än kamerans algoritmer (ett bra skäl till att köra raw, som bara sparar rådatan från sensorn).
@Bjornen 404579 wrote:
Hur kollar ni skärpan? Genom histogrammet kan man väl bara utläsa exponeringar eller?
Histogrammet är för kolla exponeringen och har inget med skärpa att göra.
@Bjornen 404579 wrote:
Jag har också en till fundering: är det värt att ställa in kameran att spara i RAW ?
Ja!
-
Hallå Björn!
Om du har kört med objektivet du köpte av mig (75-300) är det idé att blända ned ett par steg samt kanske hålla sig på 260-280mm istället för att köra på 300mm med vidöppen bländare. Den extra skärpa detta ger har du igen genom att du kan beskära bilden och på så vis få motsvarande bildstorlek. Vad det gäller RAW – JA! Dock är ett krav att man kör med ett program som gör det lätt att behandla bilderna. Jag kan varmt rekommendera Adobe Lightroom. -
@Bjornen 404579 wrote:
Jag har fotat en hel del på våran semester men jag tycker inte jag får den där rikriga skäpan på bilderna (har använt stativ) Oftast tycker jag att det ser bra ut i dislayen på kameran men sedan man har tankat över till datorn fattas det där lilla extra. Hur kollar ni skärpan ? Genom histogrammet kan man väl bara utläsa exponeringar eller ? Jag har också en till fundering: är det värt att ställa in kameran att spara i RAW ?
//Björn
Kolla vilka slutartider du har använt.. För jag misstänker att du pratar om action/surfbilder nu?? Har du använt slutartider långsammareän 1/500-del eller mer generellt 1/1000-del, så får du ingen skärpa i bilderna.
Surfarna rör sig för fort för att frysas skarpt i bilden.
Pratar du om stilleben (fasta föremål) och stativ, så är det något annat som inte är 100%. Men som alla andra ovan säger, blända ner några steg (typ bländare F8 eller mindre) så bör skärpan infinna sig:smile:Har du någon bra bok om digital fotografering?? Skaffa annars en sådan här och lär dig fotograferingens grunder. http://www.bokus.com/b/9789153426202.html?pt=search_result
-
@Knatte 404618 wrote:
Kolla vilka slutartider du har använt.. För jag misstänker att du pratar om action/surfbilder nu?? Har du använt slutartider långsammareän 1/500-del eller mer generellt 1/1000-del, så får du ingen skärpa i bilderna.
Surfarna rör sig för fort för att frysas skarpt i bilden.Jag kollade en annan tråd och där skriver Ola såhär:
@Ola_P 397918 wrote:
Det finns massa tänkbara skäl till att det inte blir skarpt.
Börja med att öppna några av de bilder du tagit och kolla slutartiden. Är den längre än säg 1/320 så är sannolikheten stor att det är rörelseoskärpa (om katterna rör sig hyffsat snabbt).
Är slutartiden längre än så, byt till Av läget, ta största bländaren, och höj sedan ISO tills tiderna börjar bli hyggliga. Får du ändå inte snabba slutartider så behöver du mer ljus, antingen med belysning/sol eller genom att använda ljusstarkare optik (ganska dyrt för det mesta).Titta även om skärpan ligger framför eller bakom katten. Om den gör det, kolla vilken fokuspunkt som är använd. Testa att byta till bara centerpunkten, den är exaktare än de övriga. Autofokusen behöver kontraster, en enfärgad katt i mjukt ljus ger inte autofokusen så mycket att arbeta med… Sen är 18-55 inte blixtrande snabb på autofokus, kan vara så att katterna helt enkelt var för snabba.
Lägger du upp en exempelbild blir det lättare att diagnostisera.Till surffoto gör jag ungefär så här:
Ställer mig så jag får schysst vinkel (inte motljus åtminstånde)
Väljer Av eller M.
Väljer högsta serietagningshastigheten (5fps) och AI Servo fokusering.
Bländar ner ett halvt/ett steg om jag använder teleconverter (hade jag ägt en lite billigare zoom, typ 70–300 hade jag också bländat ner en aning om ljuset räcker till).
Vrider upp ISO tills slutartiden ligger på ungefär 1/1000.
Tar en testbild och kollar histogrammen. Fotar jag RAW, eller om det hårt ljus (soligt) så ser jag till att överexponera så mycket som möjligt utan att bränna ut nått, mer än på sin höjd några enstaka pixlar i vågskumm etc. (Brus/signalförhållandet blir mycket bättre då, JPG kan väl snarast ses som en färdig papperskopia, så då skall exponeringen vara balanserad)
Justerar exponeringskompensation och ISO (om jag fotar Av) eller ändrar slutartid/ISO (om jag kör manuellt).Jag har använt mig av Tv (bländarautomatik) och dom som har blivit bra skärpemässigt har jag ställt ISO på 200 slutare 1/2000 och bländare 5,6 men dom upplever jag som lite mörkare. Går dessa justera ljuset om jag har sparat i RAW ? Hur ställer ni in fokuseringen, jag har använt mig av automatiskt val av fokuseringspunkt. Är det bättre att köra på manuell (mittenpukten) ? Ska jag frångå Tv och köra Av, M vid foto av surf ?
//Björn
Bifogar en av dom som jag tycker är lite mörkare.
-
Till vindsurfing så skall du ligga på bättre än 1/1000 del om du verkligen vill frysa rörelserana (vattnet som skvätter med mera).
Tv är värdelöst till wsurf foto. Jag skrev hur jag brukar göra i nån tråd här, kolla den.
Anledningen till att bilden är underexponerad är att kameran inte kan välja en större bländare. Så att slutartiden blev för kort (eller ISO för lågt, eller bländaren för liten om du så vill).
Tycker också det ser ut som skärpan ligger i vattnet bakom surfaren på den bilden.
-
@Ola_P 405395 wrote:
Tv är värdelöst till wsurf foto.
Bara nyfiken men vad är det som gör att du tycker att läget Tv är värdelöst ?
//Björn
-
@Bjornen 405472 wrote:
Bara nyfiken men vad är det som gör att du tycker att läget Tv är värdelöst ?
//Björn
Är också nyfiken, då jag bara fotar med TV-inställning vid windsurf och annan action:smile:
Det viktigaste är ju att bestämma slutartiden, för att få tillräckligt snabb slutartid. Då är det ju naturligt att använda TV:wink:
Sedan kan man ju förskjuta inställningen lite uppåt eller neråt, om man vill ha speciella effekter.Om du går rent fotomässigt och via fotoböcker, så är TV-inställningen det som brukar rekommenderas. Sedan kan man ju använda andra lägen, om man sitter på superoptik med stora bländaröppningar som f1.2, f1.8 osv. Men det är ju skaplig överkurs för alla med normal budget..
-
Risken om man kör Tv är väl just att man väljer en slutartid som är för kort för bländaren. För övrigt är 5.6 som bländare i öppnaste laget om det ska bli riktigt skarpt.
-
@sourra 405493 wrote:
Risken om man kör Tv är väl just att man väljer en slutartid som är för kort för bländaren. För övrigt är 5.6 som bländare i öppnaste laget om det ska bli riktigt skarpt.
Men det synns ju tydligt om man gör detta?? Då blinkar ju bländaren i displayen och en varning för detta ges. Kör du AV, så är ju risken uppenbar att du får för lång slutartid istället… Det blir ju exakt samma fenomen, då du inte kan komma runt de inbyggda förutsättningarna i objektivet.
Logga in för att svara.
