-
Brädbyggning
-
Bra tråd Björn.
Värma på plats? Modigt, det gör jag aldrig. Åtminstone aldrig om det inte är en gjutform bakom.Kan tipsa om Thomas knep för starkare sandwich under fötterna. Gör ett “rutnät” med en PVC-rörsbit (elrör) som hålborr. Det ser nästan ut som ett honeycomb-mönster efteråt. Tryck/vrid ner röret för hand i sandwichen med en radies förskjutning för varje gång. Fyll mönstret med mikroballongfylld epoxi. Blir riktigt hållbart och det blir mindre hälskador.
-
@Svenne 727314 wrote:
Bra tråd Björn.
Värma på plats? Modigt, det gör jag aldrig. Åtminstone aldrig om det inte är en gjutform bakom.Kan tipsa om Thomas knep för starkare sandwich under fötterna. Gör ett “rutnät” med en PVC-rörsbit (elrör) som hålborr. Det ser nästan ut som ett honeycomb-mönster efteråt. Tryck/vrid ner röret för hand i sandwichen med en radies förskjutning för varje gång. Fyll mönstret med mikroballongfylld epoxi. Blir riktigt hållbart och det blir mindre hälskador.
Modigt är ju ett ord för det, dumt, korkat och klantigt är 3 andra:smile:
Har alltid kört på plats med värmepistol utan problem (Nelson gör väl det också?) så jag tänkte att jag hade koll, men inte. skulle provat på en testbit innan.
Ska ge IR ett försök till på nästa bräda, skulle gärna vilja få till nos och akter bättre.
Blir gärna veck, har ju sett dem som snittar extremt mycket och tejpar men skulle helst slippa det.Nästa bräda blir en vågbräda så då ska jag överväga elröret, eller så gör jag det nu, har ju lite tid att fundera innan däckslaminering.
-
Däcksandwich, här kunde bygget drastiskt tagit slut.
Värsta mardrömmen händer, vacuumpumpen går sönder!
Efter en snabb koll visar det sig att en gummikoppling mellan motor och pump gått sönder. Fort fram med en grov slang som slitsas och sen spänna fast den med 2 slangklämmor. 5 minuter senare är den igång igen.
Lamineringen klarade sig men det kunde lika gärna gått åt h-vete.Blev inte så mycket bilder här då man helst inte springer omkring och fotar när man laminerar.
Innan laminering lägger jag 2 varv med tejp på undersidan, trycker till med ett brytblad så tejpen sitter ordentligt.
Kolväven tillklippt. För att undvika att väven fransar sig kan man lägga en maskeringstejp innan man klipper. Jag använder en låghäftande tejp. När man vätt igenom kan man pilla bort tejpen (för att den ska släppa lätt behöver väven vara ordentligt genomvätt annars släpper tejpen dåligt), eller klippa bort den. alternativt slipa bort den efter härdning om det går.
Under sandwichen använder jag H-glas (ihålig glasfiber). En nackdel med den är att det är lite trixigt att se om den är genomvätt, den blir inte transparant. Därför valde jag att väta igenom den på ett bord först (plast under) det är lättare att få jämnt med epoxi då, Lägger man för mycket syns det tydligt och man kan arbeta ut epoxin ordentligt.
När väven är genomvätt rullar man upp den på ett plaströr (jag har en bit avloppsrör 110mm) och sedan rullar man ut väven på brädan. Det här kräver lite övning och är inte helt lätt. En nackdel är också att det går mer väv, man kan inte klippa bort överskottet innan laminering och använda till annat.(Jag har provat och det var inte kul)
H-glas och kolförstärkningar på plats, sen lägger jag på sandwichen och tejpar fast den. med fördel kan man tejpa ganska mycket och använd gärna lite kraftigare maskeringstejp annars går den av vid kanten när man virar runt. Använder man packtejp gäller det att ha en som inte lämnar klisterrester efter sig.
I vacuumpåse. jag lägger 2 remsor breather längs med brädan på undersidan för att fördela trycket bättre. Kan passa på att creeda Svenne här som tipsade om att man kan använda IKEAs billigaste fleccefilt som breather. Billigare än att köpa “riktig”
Tejpar fast mallen. Se till att inte ha sandwich mellan mall och aktern på brädan för då får man extra tailkick
Nödlagad vacuumpump. -
Trimmning av överskott., skär med ett brytblad längs kanten. Skär ifrån mig så blir snittet bättre. Sen lärde man ju sig i scouterna att man alltid skulle skär ifrån sig 🙂
Där det är dubbel väv kan det vara lite jobbigt och man får se upp så man inte skär för djupt. Många slipar ju bort detta med maskin men jag fördrar att slipa så lite som möjligt. Dammar mindre.
Brukar vara lite som behöver tas med slipklots kvar
Mätt upp och markerat mitten samt pluggarnas placering.
Sedan fräser jag ut dem med överhandsfräs. Kontrollerar att alla hål är rätt djup. fäster man en skruv eller 2 i pluggen går det lätt att få ut den när man provar. En del lägger i hogdensitets skum i EPS:n innan för att få starkare pluggar, jag brukar inte göra det. Har aldrig kört sönder en plugg än så länge (laddar för dåligt kanske?)
Slipar av pluggarna innan de ska limmas fast. Egentligen behöver de kanske inte slipas av men det är en bra grundregel att alltid slipa innan man limmar eller laminerar, då är man säker på att det fäster ordentligt.
Likaså att alltid ha handskar på sig. Rätt vad det är har man satt händerna på en yta som ska lamineras och då har man lämnat fett som sänker vidhäftningen. Sen skyddar man ju händerna på köpet
Pluggarna monterade med epoxi+mb. först häller man lite i hålet sen trycker man ner pluggen. Får vara försiktig så blandningen inte blir för tjock, annars får man inte ner pluggarna eller så trycks de ut igen av övertryck. -
Lite tankar om pluggar…
Finns fler fördelar med högdensitetskum runt stropppluggarna. Skummet har ju betydligt högre hållfasthet än EPS så man sprider ut lasten från pluggen bättre. Eftersom Divinycell har slutna celler så är det ingen riska att det tränger in vatten i EPSen om stroppluggen skulle gå sönder eller om limmet/spacklet runt pluggen skulle spricka.Kanske inte så stor risk men iaf.Det räcker nog med tex H60 material till pluggarna. Gör man pluggar Ø50mm och 50mm höga så blir vikt ökning per plugg typ 10gram med en skvätt PUR lim eller epoxi. *
Som vi såg i Björns test med IR så tål Divinycellen värme lite bättre än EPSen ;). Så det är ingen större fara om det blir lite exoterm när man limmar i själva stroppluggen.
-
Jo, visst är det så.
Man måste bestämma sig för hur skottsäker brädan ska vara.En annan aspekt är vikten
10gram per plugg x 6-8 är 60-80 gram+lite extra jobb, kanske inte så mycket i sig men ändå ca 1% av brädans vikt. Allting adderas och vill man ha en lätt bräda går det inte att köra med alla säkerhetsmarginaler.
(nu är detta iofs inte något lättviktsbygge så jag skulle mycket väl ha kunnat satt högdensitetsskum, inte heller är jag rädd för lite extra jobb)Jag har valt att inte sätta nått skum med tanke på min erfarenhet av pluggar, kalla det medveten riskbedömning.
Rätt eller fel?
Tja, bygger man åt sig själv och är beredd att ta en ev reparation, kanske
Bygger man åt andra och inte vill få reklamation eller dåligt rykte, kanske inte.Glömde förresten skriva att man alltid ska använd långsam härdare när man sätter pluggar och boxar för att undvika otrevlig värmeutveckling som kan smälta EPS:n
-
Extremt får produktionsbrädor har klossade pluggar. Tjör bara!
-
Verkligen inte fel att lita på din erfarehet! Har du inte haft några problem med pluggar förut så lär du inte få det nu heller. Man ska ju inte gör mer än nödvändigt bara för att man kan.
Förövrigt så tycker ditt bygge ser kalas bra ut!Något tips på 12v transformator? 😉
-
@J.F. 727614 wrote:
Verkligen inte fel att lita på din erfarehet! Har du inte haft några problem med pluggar förut så lär du inte få det nu heller. Man ska ju inte gör mer än nödvändigt bara för att man kan.
Förövrigt så tycker ditt bygge ser kalas bra ut!Något tips på 12v transformator? 😉
Njae, inte direkt något tips.
Jag har en kollega som jobbar elektronik jag brukar fråga så han gav mig ett nätaggregat han hade över.
Har fungerat ok med 0.6mm rostfri svetstråd men skär lite långsamt (när jag skär scoopline, outlineskäraren går som attans (kortare tråd)
Ska prova med 0.4 och kanske någon tråd med mer resistans i.
Annars är det inte fel att kunna justera spänningen och det behöver ju inte vara precis 12v, går säkert bra med andra oxå (för länge sen hade vi en som gick att justera upp till 34v, var kanon)
-
Då var fenboxen på plats, det blev en hemmagjord slotbox.
Lite längre så den tar en “vanlig” fena för US-box.
Vikten blev 100g, skulle kunna bantat den lite till men det får bli nästa gång.
En vanlig USbox ligger på 140g och sedan brukar jag förstärka dem med divinycell så då brukar de ligga upp mot 200g. dvs nästan 100g viktbesparingÄr ju en fördel att boxen går ända upp till däcket men här var brädan så tjock och jag kör inte så långa fenor så det håller ändå.
Box och markering var den ska sitta
Skär sandwichen med brytbladskniv (spar på frässtålet (om man kör med fräs) som tar ganska mycket stryk av laminatet, samt att man får en fin kant i sandwichen) och bänder ur där boxen ska sitta, var noga att skära igenom i hörnen.
Jag har inget frässtål som går så djupt som denna boxen så då har jag gjort en egen. Borra ett hål i en plan träbit och justera borret till rätt djup. Sen är det bara att “fräsa på” blir inte lika slätt som en riktig fräs men duger bra åt mig. Efter fräsningen slipar jag med en liten slipklots i botten för att få det jämnt, var noga längs kanter och hörn. När man har slipat är oftast fenboxen något under rätt höjd, vilket ger utrymme för lite epoxi+mb
Boxen på plats. Får inte ha för mycket mb i för då kan man inte trycka ner boxen ordentligt. Givetvis långsam härdare. Mäter in med en fena i, lättast med en bakåtvänd vågfena som då går ut lite utanför boxen. Kolla att fenan är rak och spetsen centrerad först. Mäter in med vinkelhake, mäter avstånd fenspets-vinkelhake från båda sidor. -
den här tråden borde arkiveras..nålas eller vad det kallas för det kan vara kul för att ambitiösa som vill bygga eget. Tack vare björns bilder börjar den mer och mer likna en manual, kryddat med lite reflektioner och diskutioner…
mkt bra. Måste direkt säga att det ser väldigt avancerat ut, formvärma vacum osv…det krävs helt klart en riktigt verkstad om man hoppas få ut ngt hyggligt resultat. Jag har gjort lite skumma ombyggnationer utan vakumpump, och resultaten har blivit bedrägliga (dock täta verkar det som hittills).
ang. transformatorn så fick jag tippset av “Svenne” att köpa en vanlig lampdimmer..har itne provat än dock.
-
Kul att ni tycker det är bra:)
Nu var grundtanken egentligen inte att göra någon manual utan mer att få till diskussion om brädbyggning. Är ju sånt här jag själv vill läsa om så jag fortsätter väl tills jag är klarAvancerat, jovisst lite men det är som så mycket annat ett hantverk man behöver lära sig. Däremot tror jag att om man läser på ordentligt, har rätt grejer, samt lite erfarenhet av laminering och är noggrann så kan man komma långt fort.
Bra tips om dimmer!
Skulle egentligen laminerat däcket igår men en stukad fot satte stopp för det:(
-
Har tidigare använt 1×165+1×110glas i yttersta lagren (+förstärkningar se tidigre inlägg) på såna här byggen. Nu tänkte jag byta ut 165an mot h-glas, frågan är om man vågar byta 110an mot ett lager 80 istället?
-
Hej, tack för en kul tråd!
Ett litet tips för nästa vacuumsugning är att prova att byta ut dubbelhäftande tejpen mot latexfog. Jag har själv provat tejp, men latexfogen är så mycket lättare att få tät.
Jag brukar ringla en generös sträng och sen trycker jag ihop plasten. Jag sätter på suget ochd därefter kan jag med fingrarna pressa latexfogen till t.ex. veck som fått det lite snålt. Runt sugslangen brukar jag lägga lite extra och sen massera så det blir helt tätt. -
Kan se fördelen med latexfog, lättare att få tät, speciellt om man kör in slangen i änden.
klistrar den ihop tillräckligt direkt så man kan vara med och justera påsen runt brädan utan att öppningen går upp, eller måste man vänta tills man fått upp vacuumet?Jag tycker dubbelhäftandetejp har fungerat bra men då har jag inte slangen i änden utan mitt på påsen, annars hade det nog varit jobbigt.
Finns ju också tätningstejp att köpa men tycker inte den är så mycket bättre att det motiverar att köpa, när man ändå har dubbelhäftande tejp hemma. är ju iofs inte så dyr men ändå.
Logga in för att svara.
