-
Brädbyggning
-
Just nu står det still i byggnationen då jag bara hinner med att laminera på helgerna, så förhoppningsvis blir det laminering på söndag.
Under tiden har jag jobbat lite med en logga. Har tidigare maskerat och målat men tänkte det skulle bli lite mer proffsigt denna gången.
Tänkte printa ut på japanpapper (rispapper) och sedan laminera fast med ett tunnt lager väv ovanpå för slitstyrkans skull.
Har själv aldrig gjort det innan men är ju en väl beprövad metod.Ska sätta den i nosen på däcket och sen måla röda kanter på brädan samt kompletera med lite flames.
Vill lägga loggan efter däcklaminering, spackling med mb, slipning samt lackering för att den ska synas ordentligt annars kunde man ju laminerat in den samtidigt som däckslamineringen.
Ska göra lite prov innan men lutar åt att laminera fast logga, väv och lägga halkdäck samtidigt.Om nån har några tips så får ni gärna delge dem.
-
Latexfogen är jättekladdig, precis som fönsterkitt. Skillnaden är att den är vattenlöslig så det är aldrig något problem att bli av med “gucket” om det hamnar på fel ställe. Häftförmåga är fullt tillräcklig för att hålla ihop även utan vakuum påslaget En stor skillnad mot tejp är att den inte hugger permanent så man kan även kan öppna upp försiktigt och justera om ifall något måste ändras (risk för kladd, dock). Skulle det bli nytt veck nånstans då trycker man bara in sprutan och fyller på lite mer i tomma spalten. Gör ett litet försök på en bit spillpåse – jag lovar att du aldrig kommer gå tillbaka till tejp. Med tejp hade jag alltid lite pysläckage, med latexfog blir det 100% tätt i skarvarna!
-
Fick en fråga utanför forumet om hur jag gjorde fenboxen, så här kommer en beskrivning på den.
Egentligen inte så konstigt, gjorde en plugg i PP med lämpliga dimensioner och skruvade den på en skiva. Hade varit bättre att gjort den i aluminium eller liknande då PP inte är helt formstabilt, fick vara noga att pluggen var rak efter jag skruvat den på skivan. men jag har inte tillgång till fräs just nu så det fick bli så här. Ska göra en ordentlig i aluminium senare. Sen skar jag till några divinycell bitar i lämplig form så jag fick ett block och i mitten tog jag ur för pluggen + ca 1mm runt om.
Utifrån blockets dimension gjorde jag en låda som blocket passar i och som jag kan skruva isär. Lådan kan också skruvas fast i skivan.
Noga med alla vinklar så blocket/lådan hamnar 90 grader mot skivan.Sedan vaxades plugg och skiva noggrant, finns även släppmedel att köpa men vanligt hårdvax för bilar går bra.
därefter lägger jag på ett tunt lager epoxi+silica för att vara säker på att få en jämn yta, särskilt noga i hörnet skiva-plugg. Sedan laminerades väv på runt om pluggen. man får ha små bitar i lite olika storlekar så man kan få det bra runt om. Använder långsam härdare för att undvika överhettning.På divinycell bitarna strykte jag epoxi+mb och la ihop dem till ett block.
Innan blocket sätts på pluggen lägger jag också epoxi+mb på pluggen för att fylla upp ev hålrum.Tryckte på blocket, la gladpack över (så inte lådan limmas fast), satte dit lådan, som var lite isärskruvad.
Sedan drog jag åt skruvarna så blocket pressas ihop och ner mot skivan.När allt var härdat tog jag isär det, putsade kanterna. satte upp boxen i pelarborr och borrade hål för gänginsatserna (insats+ någon mm) i lämplig vinkel.
I med en fena i boxen, satte gänginsatserna på en lång väl vaxad skruv som placerades i hålen.Fyllde upp med epoxi+mb och när det härdat tog jag ur skruvarna och fenan.
Det blev lite epoxi+mb längst ned mot fenan kvar så jag fick köra igenom en gängtapp för att rensa upp.Tyvärr inte så mycket bilder men en på plugg,skiva, låda med divinycellbitar i. På bilden syns också en deeptutleplugg som gjordes på 90 talet. Det blir en liknande för slotbox nu, och ska även integrera skruv så jag får in gänginsatsen på en gång. Blir dock lite trixigare att laminera då eftersom skruvar/insattsgänga kommer att vara ivägen
Däcket blev laminerat i söndags men hinner inte skriva om det just nu.
-
Däcklaminering.
Innan lamineringen har jag gått över brädan och lagt i några missar i sandwichen (nos och akter samt skarven i nosen) med epoxi+mb. även lagt i ett par ställen längs kanten då jag skar lite djupt med kniven när jag trimmade sandwichen. Jag har också slipat kanterna med grovt sandpapper då det kan vara någon ojämnhet från tidigare steg. Blåser rent ordentligt med tryckluft, ta det försiktigt med tryckluft på frigolit då den kan blåsas sönder omman har högt tryck.Innan jag börjar laminera försöker jag förbereda så mycket som möjligt.
Däckslamineringen tar ganska lång tid då det är många lager som ska dit och man vill inte att epoxin ska börja härda.Jag valde att använda vanligt glas istället för H-glas då det är mest dragspänning på däcket mellan stroppar och mastfot och min högst ovetenskapliga bedömning var att H glaset ger mer i tryckbelastningar.
Däremot är det ju tryckspänningar framför mastfoten men jag tycker att jag dragit fram kolen så pass (>1500mm från aktern) att det ska gå bra ändå.
Vi får se framöver om jag hde rätt.
Valde en klassisk laminering direkt på brädan istället för på bord bedvid.
Har hängt upp väven så jag kan rulla ut väven på brädan samt klippt bort överskottet. Men vete tusan om jag inte kommer att köra allt på brd framöver, går helt enkelt snabbare.
Först penslar jag kanterna med epoxi så det väter igenom underifrån.
Tycker det är enklare och går snabbare än att bara väta igenom utifrån.
sen väter jag väven ett lager åt gången med hjälp av gummispackel.
Kanterna måste jag dock väta igen utifrån med pensel.
Här är alla lager på, 165+80 glas över hela, 2x160g kol diagonalt från akter till framför mastfot, 1 extra kol under hälar och i akter samt nos.
Man blir lika förvånad varje gång hur mycket mer epoxi det går i kolfiber (lägre densitet så lika många gram/m2 blir en tjockare väv) sen är det lite lurigt att se om kol är ordentligt genomvätt.
Det är fördel att markera stropppluggarna i detta läget då det kan vara nästan omöjligt att se efteråt. Jag brukar leta upp hålen och trycka ner en spik och sedan dra ur då lägger sig väven i oreda så man ser. Åtminstonde ska man ha försänkt hålen innan, då brukar det också gå att se var de är i släppljus
Lägger på peelply och ser till att det inte är några veck på eller runt kanter.
Lagt på släppfilm, (en folie med hål i) som gör att breathern inte fastnar i peelplyn. släppfilmen brukar gå att återanvända om man är lite försiktig när man tar bort den efteråt
Breather på (fleecefilt från Ikea, billigt och bra, tack för tipset Svenne) och allt fixerat med maskeringstejp, Tejpar runt om brädan. Breathern fördelar trycket och suger upp överflödig epoxi.
OBS innan man fått brädan i vacuum ska man inte vända på den, då är risken stor att väven lossnar och veckar sig
In med hela härligheten i vacuumpåse och på med vacuum. Provade Johanvm’s tips om latexfog som tätning och måste säga att det är bättre än tejp. Men jag var lite nervös att påsen skulle öppna sig,:smile:
Pressar runt kanterna så jag är säker på att väven ligger slätt.
Jag använder ingen rockermall nu då sandwichen gör kärnan så stabil att det inte behövs.
När det härdat tas breather och släppfilm bort. Peelplyen måste man riva av, jag brukar skära försiktigt med brytblad så jag får början på en reva och sedan jobba mig in mot mitten. sedan kan man ganska enkelt dra den åt sidan. undviker att dra rakt ut då det finns risk att laminatet släpper vid kanten.
Trimmar överskottet med brytblad, tar det försiktigt så jag inte skär mig (handskar + tyg mellan, ej på bild) tycker det går bättre än att ha bladet i knivhållaren.Hade gärna sett lite mer kritik på det hela, allt jag gör kan ju inte vara optimalt, annars går det bra med glada tillrop oxå
-
Björn ditt bygge med alla utförliga tips och instruktioner är superinspirerande!!
Väldigt gediget bygge!
Undrar hur många det är som börjar smida på byggplaner? Vilken typ, volym, mått…hmmm:wink: -
Nu har jag fått på den sista lamineringen, botten.
Innan lamineringen har jag slipat botten för att ta bort ev ojämnheter, framförallt kanter, fenbox och där man lagt i epoxi+mb.
Fenboxen slipas noga då det kan finnas vaxrester kvar och avslutar med att tvätta med aceton (noga att bara ta på fenbox laminatet)Sen brukar jag alltid göra hål för/i luft pluggen så att ev expanderande luft från kärnan inte går ut genom laminatet. Om det behövs vet jag egentligen inte men hade för många år sedan problem med pinholes och detta var en sak jag gjorde för att få bort dem.
Jag valde att väta igenom väven på bord då det var ett lager H-glas + ett vanligt. Rullade upp väven på rulle lika som däcksandwichlamineringen och sen ut på brädan, men innan jag rullade ut den så penslade jag kanterna på brädan med epoxi för att väta ytan lite extra. La sedan på remsor längs kanterna och ett extra lager ovanpå fenboxen, la på lite extra epoxi på dessa och arbetade ut med gummispackel.
Sedan på med peelply, den här gången strulade det lite. Det blev lixom mitchmatch mellan väv och peelply, en hel del veck och skit som tog ett tag att få bort. Brukar vanligt vis inte ha något problem med det.
Sedan släppfilm och breather som tejpades fast.
In i ugn 25grader 24 timmar för gräddning.
Jag har ett litet rum/utrymme i garaget där en bräda precis går in. har stoppat in ett element där så jag får upp temperaturen.
Annars har jag ganska svalt i garaget, ca 10-15 grader på vår/höst/vinter, sommaren blir ju förståss varmare. En fördel med att ha lite svalare där man jobbar är ju att epoxin inte härdar lika fortTill den här lamineringen hade jag efter en del strul med speditionsfirman äntligen fått min leverans från Primenta/Boardcorner. Så ny fin vacuumpåse med riktig anslutning och vacuummätare.
En sak som förvånade mig lite var hur mycket strypningar på slangen gör för tömningen av vacuumpåsen. Har ganska grov slang, 16mm, och den har tömt påsen på ett kick. nya anslutningen och vacuummätaren har 8mm. Visst förstod jag att det skulle ta längre tid men blev ändå förvånad, säker 5-10minuter.
Slipat och tvättat boxen
Överskott av väv, se till att väven är genomvätt ner förbi där man ska klippa så fransar det sig inte
Klipper väven så den går några cm ner på kanten
Penslar in väven på kanten så den ligger fint. Fick klippa ett snitt i aktern och vika omlott för att få det bra.
Efter att peelplyen kommit på stryker man till kanterna igen fast då med händerna (obs med handskar som sedan slängs direkt annars har man epoxi överallt, förresten så är det ju handskar helatiden när man jobbar med epoxi., fast det tar jag för givet att folk vet om)
I vacuumpåse med tryck, trevligt med påse som man ser igenom!
Nya vacuummätaren, 0.3 bars undertryck, enligt instruktion från Svenne. Jag har ju kört på känn innan, men det vissade sig att jag legat väldigt rätt (tur det) -
Nu börjar det likna en bräda, mastkassetten har kommit i.
Det enda som saknas är en luftplugg, men jag väntar på en gore-tex plugg som inte kommit så den får vänta lite
Mastkasseten markerad och skär ut laminat och sandwich för att spara på frässtålet. Jag brukar använda korta boxar, kapar ner en vanlig till ungefär hälften. limmar ihop med epoxi+lite silica. Har hittils under mina 27 år som vindsurfare aldrig använt hela spannet på en vanlig box. Slipar alla sidor på boxen med grovt sandpapper.
Fräser ut skummet 1mm djupare och 1mm runt om boxen.
Färdigt för opperation. Plasten jag tejpat på undersidan är för att jag ska kunna tejpa fast boxen utan att få tejprester på undersidan.
Väv+ epoxi i hålet, 4 lager 165g glas lika långa som boxen, varvar med remsor fram och bak så det blir väv överallt
Tryckt i boxen med lite epoxi+mb så det fyller upp håligheter. Lagt 2 lager 165g ovanpå boxen och sedan peelply. Använder långsam epoxi
Släppfim och sedan ett par lager breather för att fördela tryck.
Lagt på en plan skiva som jag tejpar hårt mot brädan. En träkloss gör att man får lite mer tryck på skivan. Man kan oxå sätta boxen med vacuum men jag vill inte ha pumpen väsnandes i onödan och sen finns ju risken att man trycker in boxen för långt (skummet komprimera).
Färdigt, det som ser ut som luftblåsor är epoxi+mb. -
Snyggt jobbat Björn!
-
Nu har jag börjat med finnishen.
Blandar epoxi+microballonger till ungefär siraps-konsistens, får inte bli för tjockt. Sedan penslar jag kanterna med pensel, långa strykningar så det blir jämnt lager.
Däck och botten spacklar jag med samma blandning. För lite mer krökta ytor använder jag en gummispackel, för plana eller lätt krökta en spackel i hårdplast (glömde fota den, så den kommer senare)
är blandningen för tjock blir det svårt att få den att fästa på ytan och att få det jämnt.
Över mastboxen lägger jag lite tjockare då det är ganska ojämnt där.
För en vågbräda brukar det gå åt ca 70gram epoxi +mb per däck/botten/kanter, lite mer för den här. Nästan allt slipas bort.
Lägger däck+ kant, när det härdat slipar jag kanterna+ tvättar av med aceton och sedan lägger jag botten +kant.
Det är viktigt att slipa innan man lägger nästa lager annars fäster det inte
Sedan slipning av hela brädan och sedan en omgång epoxi+mb över hela brädan om det behövs (behövs oftast beror på hur petig man är)
Halkdäcket sväljer en hel del ojämnheter så där behöver man inte vara lika noga, men ska man ha en lackerad yta så krävs en hel del jobb.
En fördel med att ha synligt spackel som många brädor har idag är att man kan “slarva” med finnishen, smårepor, och små ojämnheter syns helt enkelt inte.
Spackel för krökta ytor
Aktern
Nosen
Slipklots för kanterna, en av få saker som är ok på Biltema. Använder denna + löst sandpapper för kanterna.
Däck och botten körs med exenterslipmaskin -
Har gått lite segt med bygget senaste 1,5-2 veckorna, en skånetripp resluterade i en brädlagning som behövde göras innan jag kunnde fortsätta med bygget.
Nu är iallafall brädan slipad och klar för lack.
Har gått över den med 240 papper vilket duger för lack under halkskyddet. Vill man ha någorlunda finnish på kanter och botten behöver man helst köra med 400.
så varför har jag kört med 240?
Jo jag tänker lägga en grå filler på botten som jag slipar matt med 400.
Den grå lägger jag även upp på kanterna och sedan går jag över kanterna med 400 innan jag lackerar dem och däcket rött.Teoretiskt glider en matt yta snabbare i vattnet än en blank, om det märks i praktiken är en annan fråga men jag tycker det är ganska snyggt med grå matt botten.
Vad gäller finnish är det mycket en avvägning av hur mycket man vill lägga ner, i vikt tid och kostnad. Har man varit noga i shapen och laminering blir det ju enklare, går mindre epoxi+mb och mindre tid.
Bilder på botten, däck och den plastspackel jag använt på plana/enkelkrökta ytor. Den har blivit lite sliten nu så jag behöver byta ut den, antagligen kommer jag att byta mot en stålspackel.
-
Det börjar närma sig, snart dax för slutlig lack 🙂
Att få till en bra finnish utan att lägga mängder av tid och vikt är kanske det svåraste på hela bygget speciellt om man ska ha en blank yta.
Jag har provat väldigt många olika metoder och material för att få till finnishen men egentligen inte hittat något lätt sätt. Man får helt enkelt vara beredd på att det tar tid.
Det är svårt att lägga epoxi +mb på stora ytor och få det jämnt, blir mycket slipning och ofta finns det ändå kvar någon miss.
Vill man göra det enklare för sig kan man lägga en filler över hela brädan innan lack (finns risk att Svenne suckar tungt här 😉
Fillern fyller alla repor och små missar samtidigt som man ser om det finns någon större miss kvar som man sen kan lägga igen med epoxi+mb.
Däremot är fillern tyngre än epoxi+mb, och epoxi+mb är även starkare än en filler, från tips från Svenne använder jag mer och mer bara epoxi+mbOBS tänk på att aldrig slipa ner i fibern speciellt försiktig ska man vara längs kanterna och om man kör med maskin, det kan gå fort att slipa igenom laminatet
Innan jag lägger fillern på botten öppnar jag boxar och kör upp fotstroppspluggar med försänkare. Skär bort laminatet med brytbladskniv och sedan filar jämnt med fil och även fasar kanten något så inte fena eller mastfot fastnar i något
Pluggar och mastkasett öppnade
Använder vattenavskiljare med extra regulator för tryckluften, jag kör med en 20l kompressor, engentligen är den för liten för att lackera med men om man väntar lite då och då så den hinner fylla upp så går det hjälpligt
Färgspruta, var noga med att rengöra den efteråt annars blir det inte kul när man ska få ur all färg som härdat. Fillern jag använder är en 2K avsedd för bilar.
Botten+kanter med nylaggd botten, blöter man golvet ordentligt med vatten innan så binder man mycket av dammet i luften och mindre skit fastnar når man har målat. Här spelar det ju ingen roll då jag ändå ska slipa ytan men på lacken är det viktigare
Botten slipad med 400 korn och exenterslip, kanterna har jag gått över med 400 papper
maskerad botten
Maskerat däck, flames och målade kanter. Flames är tacksamt då det är effektfullt och samtidigt väldigt enkelt att få till efter lite övning. För flamens använder jag en speciell tejp avsedd för kurvor. -
Nu är brädan lackerad.
Blev röda flames/kanter med ett stänk av ljusblått.
Blötte ned golvet ordentligt för att minska dammet och drog upp värmen i lokalen för att minska risken för rinningar.
Använder en 2K billack som jag köper av den lokala billackeraren, sist jag köpte röd färg så hade han nog luktat lite för mycket på thinnern. (använd alltid ordentligt andningskydd, ögonskydd och skyddskläder vid lackering)
Bestälde 1/2 liter och ut kommer han med en överfull liter glatt skrattande.
Blev en billig liter och nu får jag ha röda brädor i all evighet.
1 liter brukar räcka till ungefär 4 brädor om man lackerar hela brädan, nu är det sällan jag gör det så det kommer att räcka ett tag.
När man lackerar så sällan som jag gör så har tyvärr härdaren en tendens att torka i burkarna mellan gångerna.
Brukar tejpa igen dem ordentligt och ställa dem upp och ned så håller de sig lite längre. Själva färgen brukar klara sig bra.
Nylackerat
Maskeringen borttagen
Missade lite i maskeringen, har kommit lite färg som jag får slipa bort (det lilla strecket mellan flamesen) -
Har tagit fram lite loggor innan pads, ventplugg och halkdäck ska på.
Gjorde först lite prov med rispapper, provade att skiriva ut och sedan laminera dit det samtidigt som jag la på halkdäcket.
Provade även att lägga med och utan väv (en 45g glas) ovanpå rispapperet.
Och även med och utan att fixera utskriften med fixativ.
Alla varianter gick bra men utskriften med fixativ blev lite svartare och varianten med väv ovanpå blev förstås mer reptålig, men varianten utan väv tålde även den rejält med repande innan den förstördes.
Bild på prov på en gammal lagad bräda.
Rispapper, lim och vanligt A4 papper. för att kunna skriva ut på det tunna rispapperet måste man limma upp det på ett vanligt skrivarpapper. Jag använde “limstift på rulle” en tunn sträng längst ut på kanten. sedan la jag rispapperet ovanpå och tryckte till. Skrev ut på vanlig bläckstråleskrivare, vad jag läst behöver man fixera bilden om man använder bläckstråleskrivare men inte om man använder Laser. Men när jag provade gick det bra även utan fixativ.
Rispapper ovanpå A4, sedan klippte jag rent längs kanten på A4an
Färdig utskrift, sedan klipper jag bort limsträngen längst ut på kanten.
Fixativ, används för att fixera blyertsteckningar, tur att frun är konstnärlig av sig så det finns hemma.
Skickade även iväg en bild till Timo på RKLMbyrå som tog fram ett gäng loggor i vinyl. -
Nice! listigt sätt att dekorera brädan. själv har jag skurit ut mallar i plast/OH-plast och sprayat ovan. blir ju rätt ok det med, men jag skulle inte orka skära ut den där fisken i första taget..
väldigt smart egentligen eftersom du med denna metod kan bygga på en bild i flera lager och skapa riktigt coola effekter, speciellt om du använder färskrivare. typ som en konkret tillämpning av ngn bildbehandlare, lager på lager liksom..
ska bli kul att se “the final”..
-
Vilket jobb
Log in to reply.
