-
Hel eller delad mast
-
Ah, jag såg bara summan 1000 sek. Sorry.
Men bjud 2500 för hela alltet. Är ju grymt mycket bättre än i prinicp vadshomhelst med mer än 5-6 år på nacken.
-
Kanske… Skulle dock vilja ha ett lite större segel om jag trots allt måste spränga budgeten 🙂
-
Ähum, med tanke på dina frågor här. Varför vill du ha ett större segel? För en nybörjare är segel över 6 kvadrat rätt onödigt.
-
@dr Masse 714006 wrote:
Varför vill du ha ett större segel?
Därför att det segel som jag redan har är på ca 6 kvm och jag vill kunna utvecklas :cool2:
När jag tittar närmare på annonsen här ovan blir jag lite fundersam. På en av bilderna står det Luff: 449 cm och Rec. mast: 430/21. Vad står /21 för?
-
@L3LL3 714008 wrote:
Därför att det segel som jag redan har är på ca 6 kvm och jag vill kunna utvecklas :cool2:
När jag tittar närmare på annonsen här ovan blir jag lite fundersam. På en av bilderna står det Luff: 449 cm och Rec. mast: 430/21. Vad står /21 för?
21 står för mastens hårdhet, IMCS. Dock räcker inte det som mått, eftersom det tyvärr inte säger något om masten böjkurva.
Hur gammalt är ditt segel, begriper inte riktigt det av dina inlägg?
-
Okej, men om luffen är 449 måste väl masten vara längre än 430 (eller står inte denna siffra för längden)?
Ang. min snurriga tråd så är det är två olika paket som jag skriver om här. Det första alternativet var en annons som jag svarade på och det andra är mitt egna suberba originalkit från 80-talet, som jag vill sparka liv i mha. en ny bom 🙂
-
om du ska plocka delar, så köp en Constant Curve (CC) mast. det är mkt snack om vikten av att ha rätt böjkurva, men sanningen är att det spelar inte så stor roll förutom på riktigt stora fullcambrade segel, och även där går det att mixa lite hur som helst även om rätt mast ger bäst upplevelse. om du inte hittar CC-mast så kör på FlexTop (FT), då alla segel naturligt flexar (viker sig för by-vind) i toppen och inte i mitten eller i botten. Undvik HardTop (HT) om du inte köper de tillsammans med seglet då dessa master har visat sig fungera dåligt med CC och FT segel. CC-master brukar fungera med alla olika böjkurvor. och sen har det visat sig att det är väldigt liten skilland mellan kurvorna överlag. kolhalten spelar större roll hur seglet beter sig har jag insett, men även 30% funkar bra till segel 7.5 och mindre. själv brukar jag köpa max 80% kol, så håller prylarna betydligt bättre och blir inte lika känsliga för sol och värme. en 5 år gammal mast ska inte vara dyr (5-700 beroende på kolhalt), och har den ca 50% kolhalt borde den fortsätta hålla bra länge. var däremot aktsam på om masten har blivit tunnare vid bomfästet. Det är där de brukar gå av pga slitage nämligen. men, det går att linda något varv glasfiber för att stärka upp faktiskt.
vad gäller bommar så spelar det minimal roll vilken bom du väljer segel 7.5 och neråt. visst är det skönt om bommen är lätt, och det hjälper vid vattenstart. Men en vanlig tung alubom (typ hyr-bom) funkar hur bra som helst och är tillräckligt styv. det viktigaste på en bom av den storleken är bomfästet, en del är verkligt kassa och rör sig ner på masten varje gång man drar rigg och ibland under segling. då fr man preppa masten med ngt antihalk…typ ett epoxi lager som är lite mjukt. Jag har en 180-230 som du kan få för 400:- om du har vägarna förbi sthlm.segel från tidigt 2000 fungerar hur bra som helst. de är ofta höga och har i regel rätt lång bom, men de är ofta riktgt snabba. däremot kanske de inte planar lika tidigt som dagens segel. man kan få ett sånt segel för några hundra. De kan ju vara slitna, men hål i mastfickan brukar inte spela ngn roll. hål i panelerna brukar man kunna tejpa utan problem, men panelerna måste ha ok sömmar, annars. det är inte lätt att sy fast en panel i gammal sliten polyester. har det cambers så kolla att de är hela. saknas det ngn camber så köp inte, det är omöjligt att htta reservdelar och nya cambers passar inte de gamla lattorna. bra segel från tidigt 2002 som jag prövat är bla Neilpryde Spirit, V8/V6, Simmer Zero7 och Ka Koncept. säkerligen kan du få fler tipps från andra.
-
Hehe, Conan 4-ever 😀
Tack sailortrash för finfin info. Uppskattas!
För att förstå det här med måtten upprepar jag dock luffrågan… Om den är 449 måste väl masten vara längre än 430 (eller står inte denna siffra för längden)?
-
Masten ska vara 430 lång och förlängaren ska ha förlängningen 19, eller närmast uppåt
-
@Ludde_L 714024 wrote:
Masten ska vara 430 lång och förlängaren ska ha förlängningen 19, eller närmast uppåt
Skulle man inte lika gärna kunna ha en 460 mast i så fall?
-
Hur tänker du nu? Angiven mastlängd på seglet är 449. 460 är längre än 449 i min värld..
Angiven mastlängd är det som är rekommenderat för seglet för att det ska bli rätt böjkurva och rätt profil på seglet vid riggning. -
Vet inte riktigt, men seglet ska väl ändå inte gå ända ner till vattenytan?
-
Om luffen är 449 skall masten inklusive förlängning vara 449. 460 är således för långt och seglet hamnar uppe i luften, så vill ingen ha det. Därför har man 430 mast + 19 förlängning. eller 20-21 förlängning kan också krävas, det får man finjustera när man riggar.
-
Ok, så seglet ska alltså hamna så nära brädan som möjligt? Vad förlorar man på att det hamnar någon decimeter upp då?
-
L3ll3: Hur långt upp brukar du dra dina jeans 🙂 ? Upp till ärm-hålorna? O om du inte gör det, vad förlorar du på det 🙂 ?
O seriöst, ja man vill ha seglet så nära brädan som är rimligt. Sitter det högre upp kan bommen kanske inte sättas lågt nog, dessutom påverkas seglet egenskaper då den hamnar annorlunda på masten än det var tänkt….
Logga in för att svara.
