alexasu
Forumsvar skapade
-
Det är bara att fråga på!
Det händer att man träffar folk på stranden som gjort det stora misstaget att inte fråga om riggningen och därmed kör runt med helt bananas trim och kämpar för gäves.
Då känner man sig lite dryg när man snällt ber dem att få rigga om deras segel, men de blir ofta väldigt nöjda med resultatet efter första vändan 😉 -
Det ser ut som du har en bra startpunkt där! Nu är det bara att sticka ut på vattnet och testa lite olika trim för att hitta din egen sweet-spot!
På de crossover jag haft hade nedhalet ett tydligt läge där det funkade i alla vindstyrkor så när jag väl hittat det nöjde jag mig med att fintrimma med uthalet. -
Har han kört innan och i så fall hur mycket?
första stapplande stegen = stor bräda med centerbord och litet segel runt 2.0-3.0
koll på läget, dags att börja plana eller göra helikopterslag = liten freestyle med riktigt segel ca 3.5-4.0.
grovt generaliserat såklart!
-
@Kailua 731556 wrote:
Tittade i Simmers produktarkiv på nätet och där var ett av alternativ för rekommenderad mast SC6 400. Köpte därför en sån, passade bra eftersom jag redan hade samma linje i 430 och 460.
Borde alltså vara rätt mast till seglet.
Tycker Aquarios inlägg verkar logiskt och då ”borde” längaren hamna på 13…
Jag tyckte det blev lite för tight runt lattorna 4 och 5 runt masten vid första riggningen.
Därefter mer uthal och då nog för mkt fladder. Sen vaknade lillkilllen i barnvagnen …
Ska prova igen med mindre uthal och se om det kanske går att reglera lattrotationen lite mer med uthalet eller om lattspänningen kanske är för hård. Får prova lite varianter.
Funkar det inte så återkommer jag för eventuella tips och råd samt illustrerande fotoPrecis, det borde bli 13, men häng inte upp dig för mycket på måttet, framför allt inte om det är variotop, ifall seglet inte ser klockrent ut.
Jag brukade försöka se till att tredje lattan roterade helt fritt bakom masten redan innan jag drog uthal, men på mitt 5.0 gick detta inte utan att dra i mitt tycke för mycket nedhal, så på den storleken lät jag tredje lattan snudda vid masten när jag roterade den innan uthal. Dock så att det gick att trycka över den med en hand utan någon direkt kraft. Tycker att alla årgångar riggade bättre på rdm. -
@Kailua 731548 wrote:
OK. Tack för svar!.
Ska rigga igen ”på känsla” i lugn och ro när ungarna inte är hemma… Se om jag får till det, annars lägger jag upp en bild. Ville mest rigga efter specen för att få en känsla av hur det ska se ut. Mitt första vågsegel – övriga freeridesegel – och jag upplevde det som att det var mkt löst akterlik jämfört de övriga seglen när buken kändes ”rätt”
Läste En del gamla trådar om Crossover och förstår att det nog ska ha mkt nedhal och löst akterlik men det var så väldigt löst. Linjen mellan löst och spänt följde nästan den övre s.k. Stretchcontrol panelen. Mellan latta 1 och 2 så var det löst 80% in mot masten. Då är ändå nedersta lattan nästan i framkant masten och det krävs rätt så mkt handkraft för att rotera lattan runt seglet.
En till lite allmän fråga – brukar vågsegel ha ”lösare” akterlik än freeridesegel? Typ North Natural…Det låter som du dragit för mycket nedhal, börja med ca 50% löst mellan översta lattorna. Har haft crossover av olika årgångar och jag drog aldrig så mycket som du beskriver.
Vad har du för mast? -
Bra initiativ från SMHI!
-
Jag har noterat detta ibland med och tycker det är sjukt baklänges. Om det är så i videon (?) du länkar till så tänker jag inte ens klicka på den.
-
Varför står det mellan just dessa två modellerna? Jag har inte seglat dem själv, men de ser väldigt olika ut på stranden…
-
SDM (Standard Diameter Mast) är den klassiska standarden och sedan har vi den nya RDM (Reduced Diameter) som främst används i våg och freestyle-segel.
Mastförlängare passar antingen den ena eller den andra av dessa två standarder. Längden på masten ska inte spela någon roll för hurvida en förlängare passar eller ej, men man ska passa sig för att att använda en 45 cm-förlängare på noll förläggning då den kan kärva fast.
Förlängaren är även anpassad för en av de två dominerande mastfots-standarderna: us-cup eller pin (som är vanligast). Alla mastfötter passar på alla (moderna) brädor, oavsett standard.Siffran 400/17 eller 430/19 anger mastlängd/styvhet. Den säger dock inget om själva kurvan på masten utan anger endast den totala styvheten. Man brukar klumpa ihop de olika böjkurvorna till tre kategorier: hard-top, constand curve och flex-top. Försök hitta ett segel som är sytt för den mastkurvan du har!
kolfiberprocent anger hur stor andel av fibrerna i masten som är kolfiber (duh?). Resterande är vanligen någon sorts glasfiber. Mer kol ger en lättare mast och snabbare respons, men kostar betydligt mer. Kolhalten ska i teorin inte behöva ha någon påverkan på styvheten och böjkurvan då andra parametrar kan justeras, men tillverkarna har nog ofta grövre toleranser på de billigare modellerna varför kurvan kan variera något mer. Det verkar dock inte supersnäva toleranser på de dyrare masterna heller alltid.
Unifiber har en bra guide som kan användas som vägledning vad gäller vilka master som passar till vilka segel: http://www.unifiber.net/2015/mast-selector
-
Hur stor andel kol det är i masten påverkar inte styvheten, då övriga parametrar är justerade för att den ska få den styvhet som är standardiserad för den specifika längden. Det är detta som anges med imcs-nummret, som borde vara printat på masten.
Använder du en kortare mast så är den mjukare, då det är standardiserat på det viset, men effekten från förläggningen på böjkurvan är ytterst minimal och helt orelevant i förhållande till styvheten.
Om du däremot kombinerar en 400 botten med en 430 top bör du få en mast som både har en total styvhet mellan 400 och 430 och är mer hard-top.
-
Det blir mest bara mjukare över hela mastlängden när man kör kort med mer förlängning, som jag upplever det.
-
Låter som en bra plan!
-
Värt att notera är att problemen som sagt uppstår först när hon börjar plana. I den tidigaste fasen när man drar rigg och cruisar runt i väldigt låga farter är det fortarande bra med så stor bräda som möjligt, men då kan hon ju använda din 145 liters bräda.
Om du nojjar för att 100 liter kommer vara för litet, så skaffa en 110 liter till att börja med, det går alltid att byta ner sig senare och om du handlar begagnat så förlorar du inte så mycket pengar.
Tims notis om att tjejen ofta kör en eller till och med ibland två segelstorlekar mindre stämmer för oss också, så du kanske kommer behöva en 4.2:a också.Sammanfattningsvis kan vi väl säga att lika viktigt som det är att stora tunga personer har tillräckligt stora segel och brädor är det att små och lätta har tillräckligt små segel och brädor 🙂
-
Hur mycket väger din sambo? Är hon lätt kommer hon klara sig med mindre bräda. Min flickvän har lärt sig sig plana lite och köra med sele (men inte samtidigt) nu i sommar och brädor över 110 liter och fenor över 25 cm går bort med en gång efter som hon inte har en chans att kontrollera dem när hon väl får lite fart med sina 53 kg. En allround freestyle bräda är fantastisk att lära sig grunderna på för lättare personer, då de är lättplanade och lätta att gå i stropparna med.
Vill du klara mindre vågor och en del hopp är det helt klart freestylewave som är optimalt, men även en allround freestyle typ fanatic eller jp klara lite småvågor och hoppar riktigt bra jämfört med en freeride.
Det är klart du kommer känna dig mer hemma snabbare på en mindre freeride om du är van vid det, men om ditt långsiktiga mål är att även skaffa en vågbräda så gör du dig en stor tjänst om du redan nu börjar vänja dig vid den mer upprätta stilen som en fsw till viss del uppmuntrar, så länge du har centrummonterade stroppar och inte för stor fena. När du väl kört ett tag kommer du inte vilja ha en fsw större än 100 liter, men det är klart att lite mer volym och bredd kan kännas förlåtande i början. Det blir dock även svårare att kontrollera när det börjar bli choppigt och vågigt. När vattenstarten väl sitter ordentligt kommer inte några liter mindre vara något stort problem, då man ändå kommer iväg snabbt igen när man trillat. Man får välja lite hur man vill kompromissa mellan kontroll i hård vind och förlåtande egenskaper i lättare vind helt enkelt. -
Om vågbräda är steg 3 så tycker jag det mest logiska är en freewave/freestyle wave som steg 2.
