bjorn-daniels
Forumsvar skapade
-
@Svenne 734086 wrote:
Definitivt nej.
Epoxi binder enbart mekaniskt, det finns ingen kemisk reaktion mellan ett genomhärdat lager och ett nytt. Epoxi som härdar med tillgång till luft binder syre till ytan (karbonatisering). Ytan blir “fet” och det finns ingen struktur över huvudtaget som går att använda som fästgrund. Inget fäster utan slipning på en blank genomhärdad yta. Det enda sättet att undvika slipning är att använda avrivningsväv (peel ply). Ett annat alternativ är att lägga vått i vått, dvs att lägga slipgrund när det första lagret har börjat gela, då och endast då kommer dina lager att binda i varandra kemiskt.Slipa. Definitivt.
Förresten hur är det med karbonatiseringen (som jag antar är samma som amino blush) går det väck med vatten och scotch brite?, har läst det på flera ställen både hos epoxitillverkare och på forum. Tycker dock det känns lite skummt och har alltid slipat istället.
-
@Svenne 734086 wrote:
Definitivt nej.
Epoxi binder enbart mekaniskt, det finns ingen kemisk reaktion mellan ett genomhärdat lager och ett nytt. Epoxi som härdar med tillgång till luft binder syre till ytan (karbonatisering). Ytan blir “fet” och det finns ingen struktur över huvudtaget som går att använda som fästgrund. Inget fäster utan slipning på en blank genomhärdad yta. Det enda sättet att undvika slipning är att använda avrivningsväv (peel ply). Ett annat alternativ är att lägga vått i vått, dvs att lägga slipgrund när det första lagret har börjat gela, då och endast då kommer dina lager att binda i varandra kemiskt.Slipa. Definitivt.
Välkommen tillbaka Svenne, länge sen man hörde nåt från dig här.
Alltid kul med lite ordentliga råd!
Mina når inte alltid hela vägen, hemmapulare som man är:) -
Lite snabbt svar som kanske inte täcker allt:
Beror väl lite på skulle jag vilja säga.
När epoxi härdar kan det bildas en hinna (amino blush) som ger dålig vidhäftning för nästa lager, den ska dock gå bort med vatten och skursvamp. Alternativt kan man använda Peelply (gör jag själv i 95% av fallen)Om ytan är fast utan lösa partiklar går det ju att tvätta av den med aceton, brukar ta det mesta, (fast Aceton är ju inte så trevligt att jobba med)
Sen ger en slipad yta bättre förutsättning för vidhäftning än en slät blankSen vill man ju inte alltid tväta ytan, tex om det är ett sugande underlag, eller att den inte tål Aceton etc.
Vill man få bort ojämheter så är det alltid bra att slipa.Jag brukar slipa + tvätta av med Aceton för att rengöra.
Ta aldrig i en yta efter att du slipat/tvättat den utan handskar, fett från fingrarna kan ge dålig vidhäftning.
-
Otätt, dålig vidhäftning och sämre mekaniska egenskaper.
Tror inte du behöver vara så orolig med din arbetsmetod, så länge du inte missar nåt ställe.Jag vacummlaminerade fanner på eps -kärna så det var lite annorlunda. Efter att ha rotat lite i minnesbanken kom jag på att det var fannern jag “prepregade” inte väven.
Hur är flax att jobba med. ? Väter den igenom bra? Synns det tydligt var det är mättat? Lätt att drapera? Kanske svårt att svara på om du har begränsad erfarenhet av andra vävar.
-
Du kommer förmodligen få fiberresning så slipa innan laminering (slipa behövs ändå för vidhäftning ). Låt epoxyn härda ut ordentligt först, Mycket bättre för hälsan och mkt mer lättslipat.
Är som sagt väldigt länge sen jag jobbade med trä och minnet är inte vad det varit så dubbelkolla gärna med nån mer innan du kör igång.
Kan vara lite svårt att se torrlaminering. Brukar kunna se det genom att det är “mellanrum” mellan fiberna och ev färgskiftningar.
Om det är svårare eller lättare att se med flax vet jag inte. -
Ja, kombinationen småbarn och brädbyggning är inte optimal. Känner till det allt för väl.
Epoxyåtgången stämmer säkert, det är utrymmet mellan fiberna som ska fyllas upp. Själva fiberna suger normalt sett inte. Däremot har du ju plyfa under som suger epoxy. Och är man ovan laminerare så är det lätt hänt att man inte får ut epoxyn snabbt nog utan den sugs in i underlaget.
Det är väldigt länge sen jag laminerade trä men då prepregade jag med lite överskottsepoxi så inte träet skulle suga ur för mycket epoxi med torrlaminering som följd.
Preprega så stora vävar är dock inte helt lätt och jag skulle nog inte rekommendera det om du är ovan.
Ett annat alternativ är väl att stryka plyfan en gång med epoxi först, låta härda och slipa av innan laminering.
Går säkert också att lägga det våttivått men det tror jag drar mer epoxy. -
Jag har inga problem med skor, har kört atan de senaste åren på vår,sommar , höst. Stora stroppar så man lätt kommer i/ur och så de tar stopp långt uppe på foten. Då har iallafall jag inga problem med tån. Får bättre kontroll i vågridingen också. En annan anledning till att jag alltid kör skor är att jag lätt blir nedkyld om vristerna och då blir stel och får ont.
-
Bra jobbat!
-
Firade midsommar med att blåsa på lite färg på kanterna.
Egentligen skulle halkdäcket bättrats lite men det struntar jag i då det bara är lite nedanför ena padsen som saknas .
Nu är det bara att hoppas på vind så man kan ut och testa igen. -
Tack Jesper, jag hoppas också den håller. Har varit lite väl mycket med det här bygget (var ju mkt nytt så inte helt otippat) mer laga än segla. Men jag ska göra allt jag kan för att hoppa sönder den igen:smirk:
En liten kommentar, många sandwich material är PVC (eller egentligen en PVC-blandning med en massa annat jox i) inte PU,Har lagt på sliplager och slipat (inga bilder denna gången), epoxi +mb. Penslar på på kanterna (inte för mkt mb i epoxin då blir det svårt att pensla) och stålspackel på botten. brukar köra 2 omgångar först en med lite tjockare blandning och sen en med lite lösare. slipning imellan. Nästa steg blir att lägga lite färg på kanterna.
-
Efter lamineringen med T-na slipade jag av dem och avslutade med ett lager väv ovanpå. För att det ska fransa sig mindre tejpade jag innan jag klippte väven. Tejpen går lätt att ta bort när det härdat. Antingen slipning eller ta upp kanten med ett rakblad/stämjärn sen kan man dra bort den. Kan bli lite klister-rester som man får ta ned lösningsmedel. -
@Ola H. 733852 wrote:
Vi kör fem sådana t-stringerstrips (raka, parallella med centrum, men av olika längd) på botten på Simmerbrädorna, fast under sandwishen.
Låter klart förnuftigare att lägga dem under sandwichen, lite sent för mig bara. Jag antar att ni kör lite mindre varianter då?
-
Mättat väven på plast och sen lyft över till brädan. Trycker sen ner den med japanspackel(tips från Svenne ). Slipade ner hörnen på spacklen före så det blev lite snällare mot väven(eget påfund). Tejp som skydd är bra om det skulle råka bli kladdkaka.
När väven är nedtryckt stoppade jag on brädan i vacuumpåse för att hålla ner “överdelen ” av T-et.
klippte väven i 45/45 grader vilket gjorde att den höll ihop bättre när jag tryckte ner den ( och tack till J.F för det tipset)samt att livet blir starkare.
-
@Kailua 733808 wrote:
Nja. Nya linjen i nosen tycker jag var OK och det krävdes en del tejpande, pappklippande och inpassning för att få det centrerat, men just finishen behöver göras om för att få det snyggt .
Två saker
1 – samma sak som när man målar en vägg . Dåligt underjobb går inte att fixa med färg 😄 det syns genom… Ovan med Epoxi = dåligt underjobb rent estetisk.
2 – ovan att jobba med sprayfärg så efter lite fippel med rinn och paniktork ( istället för att vänta och börja om med slipning) så är det lite krackelerat precis över lagningen.
Annars så blev det OK och lacken passade perfekt . Det var ngt billigt från K-Rauta , Prof sprayburk för plast Raal 9010 matt vit.
Sista slip med korn 320.
Jag tänker så här – när nästa kastfall kommer , säkert på motsatt sida nosen så gör jag helheten snyggare…
Alternativt så har jag ju en lång vinter som kommer så småningom .
Hej!Få till riktigt bra lack är svårt, speciellt om det är stora ytor. För att minska risken för rinningar är det viktigt att inte ha kallt när man lackerar. Hög värme och det blir lättare apelsinskal. Men hellre det än rinningar.
-
Schysst!
Normalt sett behöver man inte gå så himla långt ut från skadan, det håller ändå.
