bjorn-daniels
Forumsvar skapade
-
@bazmei 729089 wrote:
Hade problem med imma på min go pro dock på insidan. Hade testa go pros egna anti-fogg utan att lyckas. Så fick tipset att gnida in husets insida med diskmedel vilket funkade bra. Du kan ju på testa på utsidan och se hur länge de stannar kvar 😉
Jag jobbar med att utveckla skyddsprodukter och vi har provat en hel del antifog medel för ögonskydd. Diskmedel är faktiskt lika bra eller bättre än de flesta produkter man köper. Tyvärr försvinner effekten ganska fort, gäller både diskmedel och “riktiga”produkter. Ska man ha något som fungerar längre tid så krävs det betydligt kraftigare kemikalier och process än man har tillgång till hemma. Kostar dessutom en hel del.
-
Efter lång väntan kom tillslut goretex-pluggen.
Borrade ett lagom hål, något större än hylsan.
Tog ut själva goretexpluggen och slipade av utsidan på hylsan för att vara säker på att epoxin fäste. Då jag redan lackerat brädan valde jag att sätta hylsan “ovanpå” laminatet, annars hade jag satt hylsan flush med laminatet. men då hade jag fått slipa bort överskotts epoxi med extra lackering till följd.
Slipade rent någon mm runt hålet men inte utanför den yta hylsan täcker.
En bit maskeringstejp i botten på hylsan så inte epoxi går upp i gängan.
Sedan i med epoxi och mb längs kanterna på hålet och ren epoxi runt om ovanpå. Trycker i pluggen och ser till att den sitter bra.
Innan man stoppar i goretexpluggen ska man tydligen lägga lite fett/olja/5-56 på oringen enligt Svenne. Inget jag gjort på vanliga pluggar innan men kan förstå att det blir bättre då.Har även skurit till pads. Jag har letat efter färdiga pads men inte hittat några( jo ett ställe i US men tycker inte om utseendet och de var inte helt kostnadseffektiva om man sägger som så) så om någon vet var det finns så tipsa gärna. På ark finns det hos flera butiker/leverantörer här hemma.
l
Gjort en eliptisk mall av kartong och skurit ut. Jag har provat lite olika sätt att skära ut och det som fungerar bäst tycker jag är brytbladskniv och att man skär hela tjockleken i ett snitt, men inte heller det blir perfekt. Har även provat rullkniv, lövsåg och att skära flera ggr. om man vill kan man fasa kanterna med sandpapper men det är svårt att få snyggt.
Tänk på hur mönstret på padsen ligger innan du skär, kan se för jävligt ut om man får olika vinklar på mönstern
Markerat upp på brädan var de ska sitta och satt i stift gjorda av avklipta 3tum spik. Lägger sedan på padsen och trycker till så stiften fastnar i padsn
Pads med stift, nu ser man var man ska stansa ut hål för skruvarna, Jag använder en 8mm hålpipa, slår från baksidan
Pads med hål
Färdig pads
Hylsa med goretexplugg i samt hål för hylsan. -
Trevlig film och schysst bild
-
Beror också lite på dräkten hur mycket selen glider.
Min Simmer dräkt är otroligt hal i dubbelneoprenen, selen glider rejält medans den sitter kloss på min Oniel vinterdräkt.Glider så pass på Simmer dräkten att jag mekat med band liknande barnflytväst men inte provat än. Är som Jesper skriver lite orolig för skador,
-
@sailortrash 728871 wrote:
Nice! listigt sätt att dekorera brädan. själv har jag skurit ut mallar i plast/OH-plast och sprayat ovan. blir ju rätt ok det med, men jag skulle inte orka skära ut den där fisken i första taget..
väldigt smart egentligen eftersom du med denna metod kan bygga på en bild i flera lager och skapa riktigt coola effekter, speciellt om du använder färskrivare. typ som en konkret tillämpning av ngn bildbehandlare, lager på lager liksom..
ska bli kul att se “the final”..
Ja det bli ju en helt annan nivå på dekoren än med maskering/schabloner. Har också mekat med mallar en del.
Om man vill använda mallar kan jag tipsa om att fästa mallarna med “låghäftande” spraylim. Jag printade på vanligt skrivarpapper, klippte ut och sedan sprayade lim på papperet sedan fäste jag mallen på brädan, färgen kryper nästan inte under alls. Fungerar säkert med OH film också om ytan inte är för dubbelkrökt (finns det OH film fortfarande? OH apparaterna dog väll ut för minst 10år sen?) Det blir en del papper och limrester kvar men det går bort med vatten, men det är bäst att prova först, kan vara olika för olika lim.Rispapperet är i princip gratis, betalade 35 spänn för ett 50x70cm ark. och vill man ha större loggor finns ju A3 och sen går det ju alltid att dela upp dekoren i flera bitar.
-
Har tagit fram lite loggor innan pads, ventplugg och halkdäck ska på.
Gjorde först lite prov med rispapper, provade att skiriva ut och sedan laminera dit det samtidigt som jag la på halkdäcket.
Provade även att lägga med och utan väv (en 45g glas) ovanpå rispapperet.
Och även med och utan att fixera utskriften med fixativ.
Alla varianter gick bra men utskriften med fixativ blev lite svartare och varianten med väv ovanpå blev förstås mer reptålig, men varianten utan väv tålde även den rejält med repande innan den förstördes.
Bild på prov på en gammal lagad bräda.
Rispapper, lim och vanligt A4 papper. för att kunna skriva ut på det tunna rispapperet måste man limma upp det på ett vanligt skrivarpapper. Jag använde “limstift på rulle” en tunn sträng längst ut på kanten. sedan la jag rispapperet ovanpå och tryckte till. Skrev ut på vanlig bläckstråleskrivare, vad jag läst behöver man fixera bilden om man använder bläckstråleskrivare men inte om man använder Laser. Men när jag provade gick det bra även utan fixativ.
Rispapper ovanpå A4, sedan klippte jag rent längs kanten på A4an
Färdig utskrift, sedan klipper jag bort limsträngen längst ut på kanten.
Fixativ, används för att fixera blyertsteckningar, tur att frun är konstnärlig av sig så det finns hemma.
Skickade även iväg en bild till Timo på RKLMbyrå som tog fram ett gäng loggor i vinyl. -
Nu är brädan lackerad.
Blev röda flames/kanter med ett stänk av ljusblått.
Blötte ned golvet ordentligt för att minska dammet och drog upp värmen i lokalen för att minska risken för rinningar.
Använder en 2K billack som jag köper av den lokala billackeraren, sist jag köpte röd färg så hade han nog luktat lite för mycket på thinnern. (använd alltid ordentligt andningskydd, ögonskydd och skyddskläder vid lackering)
Bestälde 1/2 liter och ut kommer han med en överfull liter glatt skrattande.
Blev en billig liter och nu får jag ha röda brädor i all evighet.
1 liter brukar räcka till ungefär 4 brädor om man lackerar hela brädan, nu är det sällan jag gör det så det kommer att räcka ett tag.
När man lackerar så sällan som jag gör så har tyvärr härdaren en tendens att torka i burkarna mellan gångerna.
Brukar tejpa igen dem ordentligt och ställa dem upp och ned så håller de sig lite längre. Själva färgen brukar klara sig bra.
Nylackerat
Maskeringen borttagen
Missade lite i maskeringen, har kommit lite färg som jag får slipa bort (det lilla strecket mellan flamesen) -
Det börjar närma sig, snart dax för slutlig lack 🙂
Att få till en bra finnish utan att lägga mängder av tid och vikt är kanske det svåraste på hela bygget speciellt om man ska ha en blank yta.
Jag har provat väldigt många olika metoder och material för att få till finnishen men egentligen inte hittat något lätt sätt. Man får helt enkelt vara beredd på att det tar tid.
Det är svårt att lägga epoxi +mb på stora ytor och få det jämnt, blir mycket slipning och ofta finns det ändå kvar någon miss.
Vill man göra det enklare för sig kan man lägga en filler över hela brädan innan lack (finns risk att Svenne suckar tungt här 😉
Fillern fyller alla repor och små missar samtidigt som man ser om det finns någon större miss kvar som man sen kan lägga igen med epoxi+mb.
Däremot är fillern tyngre än epoxi+mb, och epoxi+mb är även starkare än en filler, från tips från Svenne använder jag mer och mer bara epoxi+mbOBS tänk på att aldrig slipa ner i fibern speciellt försiktig ska man vara längs kanterna och om man kör med maskin, det kan gå fort att slipa igenom laminatet
Innan jag lägger fillern på botten öppnar jag boxar och kör upp fotstroppspluggar med försänkare. Skär bort laminatet med brytbladskniv och sedan filar jämnt med fil och även fasar kanten något så inte fena eller mastfot fastnar i något
Pluggar och mastkasett öppnade
Använder vattenavskiljare med extra regulator för tryckluften, jag kör med en 20l kompressor, engentligen är den för liten för att lackera med men om man väntar lite då och då så den hinner fylla upp så går det hjälpligt
Färgspruta, var noga med att rengöra den efteråt annars blir det inte kul när man ska få ur all färg som härdat. Fillern jag använder är en 2K avsedd för bilar.
Botten+kanter med nylaggd botten, blöter man golvet ordentligt med vatten innan så binder man mycket av dammet i luften och mindre skit fastnar når man har målat. Här spelar det ju ingen roll då jag ändå ska slipa ytan men på lacken är det viktigare
Botten slipad med 400 korn och exenterslip, kanterna har jag gått över med 400 papper
maskerad botten
Maskerat däck, flames och målade kanter. Flames är tacksamt då det är effektfullt och samtidigt väldigt enkelt att få till efter lite övning. För flamens använder jag en speciell tejp avsedd för kurvor. -
Har gått lite segt med bygget senaste 1,5-2 veckorna, en skånetripp resluterade i en brädlagning som behövde göras innan jag kunnde fortsätta med bygget.
Nu är iallafall brädan slipad och klar för lack.
Har gått över den med 240 papper vilket duger för lack under halkskyddet. Vill man ha någorlunda finnish på kanter och botten behöver man helst köra med 400.
så varför har jag kört med 240?
Jo jag tänker lägga en grå filler på botten som jag slipar matt med 400.
Den grå lägger jag även upp på kanterna och sedan går jag över kanterna med 400 innan jag lackerar dem och däcket rött.Teoretiskt glider en matt yta snabbare i vattnet än en blank, om det märks i praktiken är en annan fråga men jag tycker det är ganska snyggt med grå matt botten.
Vad gäller finnish är det mycket en avvägning av hur mycket man vill lägga ner, i vikt tid och kostnad. Har man varit noga i shapen och laminering blir det ju enklare, går mindre epoxi+mb och mindre tid.
Bilder på botten, däck och den plastspackel jag använt på plana/enkelkrökta ytor. Den har blivit lite sliten nu så jag behöver byta ut den, antagligen kommer jag att byta mot en stålspackel.
-
Det var mycket glas det, själv brukar jag lägga typ 2 lager 165grams över och ett lager 110-165 under sandwich om jag byter/lägger i den. På utsatta ställen kan det bli lite mer. Matta använder jag aldrig.
Lite oklart hur djupt du slipade och om sandwichen var mjuk, om den flexade borde du ha bytt den, men med så mycket glas spelar det kanske ingen roll. -
Jäklar vad gott!
Vi körde den kombon ifjor och det funkade bra.
Får ju dock vad man betalar för hos Kimo. Gäller att kolla så bilen är trafiksäker. -
Gummispacklar finns på de flesta bygghandlar eller typ clas O, Biltema etc för nån tia. Håller hur länge som helst. Torka av efter man använt, glömmer man kan man slipa ren dem när det härdat.
Så slipper du klippa plastlock 😉 -
Nu har jag börjat med finnishen.
Blandar epoxi+microballonger till ungefär siraps-konsistens, får inte bli för tjockt. Sedan penslar jag kanterna med pensel, långa strykningar så det blir jämnt lager.
Däck och botten spacklar jag med samma blandning. För lite mer krökta ytor använder jag en gummispackel, för plana eller lätt krökta en spackel i hårdplast (glömde fota den, så den kommer senare)
är blandningen för tjock blir det svårt att få den att fästa på ytan och att få det jämnt.
Över mastboxen lägger jag lite tjockare då det är ganska ojämnt där.
För en vågbräda brukar det gå åt ca 70gram epoxi +mb per däck/botten/kanter, lite mer för den här. Nästan allt slipas bort.
Lägger däck+ kant, när det härdat slipar jag kanterna+ tvättar av med aceton och sedan lägger jag botten +kant.
Det är viktigt att slipa innan man lägger nästa lager annars fäster det inte
Sedan slipning av hela brädan och sedan en omgång epoxi+mb över hela brädan om det behövs (behövs oftast beror på hur petig man är)
Halkdäcket sväljer en hel del ojämnheter så där behöver man inte vara lika noga, men ska man ha en lackerad yta så krävs en hel del jobb.
En fördel med att ha synligt spackel som många brädor har idag är att man kan “slarva” med finnishen, smårepor, och små ojämnheter syns helt enkelt inte.
Spackel för krökta ytor
Aktern
Nosen
Slipklots för kanterna, en av få saker som är ok på Biltema. Använder denna + löst sandpapper för kanterna.
Däck och botten körs med exenterslipmaskin -
Blev en fin förmiddag i Ljunghusen. 5.1 fick ganska snart bytas mot 4.2 och vid 12 kunde man trött o glad sätta sig o köra norrut.
-
För mycket ost för Kämpinge. 5.0 tror jag på storvägen. Verkar öka. Ca 1m onshore.
