bjorn-daniels

[bjorn-daniels]

Tack för svar, räknar med att vara på plats ca 8-8.30

[bjorn-daniels]

Du kan prova Jonstorp på SO-O-NO, ett av de bästa ställena för ost på västkusten. Fungerar iprincip på alla vindriktningar men inga vågor förutom på NV och då inte så stort och inte så bra.
(nån gamal spotguide säger att det blir bra vågor på revet vid väst men det är fel)
Långgrunt, ibland onödigt grunt speciellt på ost, och inte mycket sten.
Vill man ha riktigt plattvatten kan man köra i osen (Görslövsåns mynning) på Väst men det blir lite byigt.

Nuförtiden är där inte många vindsurfare, en och annan kiteare bara men på slutet av 80-talet när jag växte upp kunde det vara en 50 pers där en bra ostan.

[bjorn-daniels]

Nu börjar det likna en bräda, mastkassetten har kommit i.
Det enda som saknas är en luftplugg, men jag väntar på en gore-tex plugg som inte kommit så den får vänta lite

Mastkasseten markerad och skär ut laminat och sandwich för att spara på frässtålet. Jag brukar använda korta boxar, kapar ner en vanlig till ungefär hälften. limmar ihop med epoxi+lite silica. Har hittils under mina 27 år som vindsurfare aldrig använt hela spannet på en vanlig box. Slipar alla sidor på boxen med grovt sandpapper.

Fräser ut skummet 1mm djupare och 1mm runt om boxen.

Färdigt för opperation. Plasten jag tejpat på undersidan är för att jag ska kunna tejpa fast boxen utan att få tejprester på undersidan.

Väv+ epoxi i hålet, 4 lager 165g glas lika långa som boxen, varvar med remsor fram och bak så det blir väv överallt

Tryckt i boxen med lite epoxi+mb så det fyller upp håligheter. Lagt 2 lager 165g ovanpå boxen och sedan peelply. Använder långsam epoxi

Släppfim och sedan ett par lager breather för att fördela tryck.
Lagt på en plan skiva som jag tejpar hårt mot brädan. En träkloss gör att man får lite mer tryck på skivan. Man kan oxå sätta boxen med vacuum men jag vill inte ha pumpen väsnandes i onödan och sen finns ju risken att man trycker in boxen för långt (skummet komprimera).

Färdigt, det som ser ut som luftblåsor är epoxi+mb.

[bjorn-daniels]

Nu har jag fått på den sista lamineringen, botten.
Innan lamineringen har jag slipat botten för att ta bort ev ojämnheter, framförallt kanter, fenbox och där man lagt i epoxi+mb.
Fenboxen slipas noga då det kan finnas vaxrester kvar och avslutar med att tvätta med aceton (noga att bara ta på fenbox laminatet)

Sen brukar jag alltid göra hål för/i luft pluggen så att ev expanderande luft från kärnan inte går ut genom laminatet. Om det behövs vet jag egentligen inte men hade för många år sedan problem med pinholes och detta var en sak jag gjorde för att få bort dem.

Jag valde att väta igenom väven på bord då det var ett lager H-glas + ett vanligt. Rullade upp väven på rulle lika som däcksandwichlamineringen och sen ut på brädan, men innan jag rullade ut den så penslade jag kanterna på brädan med epoxi för att väta ytan lite extra. La sedan på remsor längs kanterna och ett extra lager ovanpå fenboxen, la på lite extra epoxi på dessa och arbetade ut med gummispackel.

Sedan på med peelply, den här gången strulade det lite. Det blev lixom mitchmatch mellan väv och peelply, en hel del veck och skit som tog ett tag att få bort. Brukar vanligt vis inte ha något problem med det.
Sedan släppfilm och breather som tejpades fast.
In i ugn 25grader 24 timmar för gräddning.
Jag har ett litet rum/utrymme i garaget där en bräda precis går in. har stoppat in ett element där så jag får upp temperaturen.
Annars har jag ganska svalt i garaget, ca 10-15 grader på vår/höst/vinter, sommaren blir ju förståss varmare. En fördel med att ha lite svalare där man jobbar är ju att epoxin inte härdar lika fort

Till den här lamineringen hade jag efter en del strul med speditionsfirman äntligen fått min leverans från Primenta/Boardcorner. Så ny fin vacuumpåse med riktig anslutning och vacuummätare.
En sak som förvånade mig lite var hur mycket strypningar på slangen gör för tömningen av vacuumpåsen. Har ganska grov slang, 16mm, och den har tömt påsen på ett kick. nya anslutningen och vacuummätaren har 8mm. Visst förstod jag att det skulle ta längre tid men blev ändå förvånad, säker 5-10minuter.

Slipat och tvättat boxen

Överskott av väv, se till att väven är genomvätt ner förbi där man ska klippa så fransar det sig inte

Klipper väven så den går några cm ner på kanten

Penslar in väven på kanten så den ligger fint. Fick klippa ett snitt i aktern och vika omlott för att få det bra.
Efter att peelplyen kommit på stryker man till kanterna igen fast då med händerna (obs med handskar som sedan slängs direkt annars har man epoxi överallt, förresten så är det ju handskar helatiden när man jobbar med epoxi., fast det tar jag för givet att folk vet om)

I vacuumpåse med tryck, trevligt med påse som man ser igenom!

Nya vacuummätaren, 0.3 bars undertryck, enligt instruktion från Svenne. Jag har ju kört på känn innan, men det vissade sig att jag legat väldigt rätt (tur det)

[bjorn-daniels]

Däcklaminering.
Innan lamineringen har jag gått över brädan och lagt i några missar i sandwichen (nos och akter samt skarven i nosen) med epoxi+mb. även lagt i ett par ställen längs kanten då jag skar lite djupt med kniven när jag trimmade sandwichen. Jag har också slipat kanterna med grovt sandpapper då det kan vara någon ojämnhet från tidigare steg. Blåser rent ordentligt med tryckluft, ta det försiktigt med tryckluft på frigolit då den kan blåsas sönder omman har högt tryck.

Innan jag börjar laminera försöker jag förbereda så mycket som möjligt.
Däckslamineringen tar ganska lång tid då det är många lager som ska dit och man vill inte att epoxin ska börja härda.

Jag valde att använda vanligt glas istället för H-glas då det är mest dragspänning på däcket mellan stroppar och mastfot och min högst ovetenskapliga bedömning var att H glaset ger mer i tryckbelastningar.
Däremot är det ju tryckspänningar framför mastfoten men jag tycker att jag dragit fram kolen så pass (>1500mm från aktern) att det ska gå bra ändå.
Vi får se framöver om jag hde rätt.

Valde en klassisk laminering direkt på brädan istället för på bord bedvid.
Har hängt upp väven så jag kan rulla ut väven på brädan samt klippt bort överskottet. Men vete tusan om jag inte kommer att köra allt på brd framöver, går helt enkelt snabbare.

Först penslar jag kanterna med epoxi så det väter igenom underifrån.
Tycker det är enklare och går snabbare än att bara väta igenom utifrån.
sen väter jag väven ett lager åt gången med hjälp av gummispackel.
Kanterna måste jag dock väta igen utifrån med pensel.

Här är alla lager på, 165+80 glas över hela, 2x160g kol diagonalt från akter till framför mastfot, 1 extra kol under hälar och i akter samt nos.
Man blir lika förvånad varje gång hur mycket mer epoxi det går i kolfiber (lägre densitet så lika många gram/m2 blir en tjockare väv) sen är det lite lurigt att se om kol är ordentligt genomvätt.
Det är fördel att markera stropppluggarna i detta läget då det kan vara nästan omöjligt att se efteråt. Jag brukar leta upp hålen och trycka ner en spik och sedan dra ur då lägger sig väven i oreda så man ser. Åtminstonde ska man ha försänkt hålen innan, då brukar det också gå att se var de är i släppljus

Lägger på peelply och ser till att det inte är några veck på eller runt kanter.

Lagt på släppfilm, (en folie med hål i) som gör att breathern inte fastnar i peelplyn. släppfilmen brukar gå att återanvända om man är lite försiktig när man tar bort den efteråt

Breather på (fleecefilt från Ikea, billigt och bra, tack för tipset Svenne) och allt fixerat med maskeringstejp, Tejpar runt om brädan. Breathern fördelar trycket och suger upp överflödig epoxi.
OBS innan man fått brädan i vacuum ska man inte vända på den, då är risken stor att väven lossnar och veckar sig

In med hela härligheten i vacuumpåse och på med vacuum. Provade Johanvm’s tips om latexfog som tätning och måste säga att det är bättre än tejp. Men jag var lite nervös att påsen skulle öppna sig,:smile:
Pressar runt kanterna så jag är säker på att väven ligger slätt.
Jag använder ingen rockermall nu då sandwichen gör kärnan så stabil att det inte behövs.

När det härdat tas breather och släppfilm bort. Peelplyen måste man riva av, jag brukar skära försiktigt med brytblad så jag får början på en reva och sedan jobba mig in mot mitten. sedan kan man ganska enkelt dra den åt sidan. undviker att dra rakt ut då det finns risk att laminatet släpper vid kanten.

Trimmar överskottet med brytblad, tar det försiktigt så jag inte skär mig (handskar + tyg mellan, ej på bild) tycker det går bättre än att ha bladet i knivhållaren.

Hade gärna sett lite mer kritik på det hela, allt jag gör kan ju inte vara optimalt, annars går det bra med glada tillrop oxå

[bjorn-daniels]

Skumt agerande, speciellt från en stiftelse som ska främja friluftsliv.

Var förresten till Hölick med husbilen i sommar och rekade lite. Svårt att ta sig till stranden förutom isjälva Hölick.
Vill man ut till östra strandkanten blir det att gå genom skogen ganska långt. Han inte med att kolla upp mot kuggören men nåt borde finnas där.

[bjorn-daniels]

@Maglu 727908 wrote:

Jag körde ned från Övik söndagkväll och sov på Järnvägshotellet Gävle (billigt och bra). Skulle vara hemma 19 ikväll så var förmiddagen på Rullsand som gällde.
Första passet var ganska hårt med mitt minsta 4.2 och 95 liter. Tog slut snabbt i armarna. Lite vila och fika så blev andra passet något bättre med viss kontrollerad segling ut, med några fina flytande flyg-hopp. Men forfarande för hård vind att ha nån kontroll för att försöka åka på vågen inåt.
Kul att prova rullsand. Gillade dock inte stenarna och energikrävande att ta sig ut med bryt ända upp på stranden. Krävs rätt nog kraftig surfabstinens för att göra om resan.

Sen var bommen låst när vi skulle ut… Kom en vaktmästare efter ett tag och låste upp iaf. Hann hem till 18.45 =)

Måste vara en skaplig bit från Ö-vik till Rullsand!
Du har inte hittat nåt annat spot längre norrut som fungerar?

Och bommen sen, är det nån som vet vad som gäller för den?
Har för mig att det står att den låses kl20 men hur är det utanför badsäsong?
De gånger jag har varit dit utanför sommarsäsong har det fungerat bra och nån gång tillochmed ståt öppen .
Är ju lite surt om man kör dit och inte kommer in.

[bjorn-daniels]

Fick en fråga utanför forumet om hur jag gjorde fenboxen, så här kommer en beskrivning på den.

Egentligen inte så konstigt, gjorde en plugg i PP med lämpliga dimensioner och skruvade den på en skiva. Hade varit bättre att gjort den i aluminium eller liknande då PP inte är helt formstabilt, fick vara noga att pluggen var rak efter jag skruvat den på skivan. men jag har inte tillgång till fräs just nu så det fick bli så här. Ska göra en ordentlig i aluminium senare. Sen skar jag till några divinycell bitar i lämplig form så jag fick ett block och i mitten tog jag ur för pluggen + ca 1mm runt om.

Utifrån blockets dimension gjorde jag en låda som blocket passar i och som jag kan skruva isär. Lådan kan också skruvas fast i skivan.
Noga med alla vinklar så blocket/lådan hamnar 90 grader mot skivan.

Sedan vaxades plugg och skiva noggrant, finns även släppmedel att köpa men vanligt hårdvax för bilar går bra.
därefter lägger jag på ett tunt lager epoxi+silica för att vara säker på att få en jämn yta, särskilt noga i hörnet skiva-plugg. Sedan laminerades väv på runt om pluggen. man får ha små bitar i lite olika storlekar så man kan få det bra runt om. Använder långsam härdare för att undvika överhettning.

På divinycell bitarna strykte jag epoxi+mb och la ihop dem till ett block.
Innan blocket sätts på pluggen lägger jag också epoxi+mb på pluggen för att fylla upp ev hålrum.

Tryckte på blocket, la gladpack över (så inte lådan limmas fast), satte dit lådan, som var lite isärskruvad.
Sedan drog jag åt skruvarna så blocket pressas ihop och ner mot skivan.

När allt var härdat tog jag isär det, putsade kanterna. satte upp boxen i pelarborr och borrade hål för gänginsatserna (insats+ någon mm) i lämplig vinkel.
I med en fena i boxen, satte gänginsatserna på en lång väl vaxad skruv som placerades i hålen.

Fyllde upp med epoxi+mb och när det härdat tog jag ur skruvarna och fenan.
Det blev lite epoxi+mb längst ned mot fenan kvar så jag fick köra igenom en gängtapp för att rensa upp.

Tyvärr inte så mycket bilder men en på plugg,skiva, låda med divinycellbitar i. På bilden syns också en deeptutleplugg som gjordes på 90 talet. Det blir en liknande för slotbox nu, och ska även integrera skruv så jag får in gänginsatsen på en gång. Blir dock lite trixigare att laminera då eftersom skruvar/insattsgänga kommer att vara ivägen

Däcket blev laminerat i söndags men hinner inte skriva om det just nu.

[bjorn-daniels]

Nån som kom ut?
Satt fast och hade ingen möjlighet att komma iväg.
Lär ju ha varit rejält med vind i alla fall.

[bjorn-daniels]

Just nu står det still i byggnationen då jag bara hinner med att laminera på helgerna, så förhoppningsvis blir det laminering på söndag.

Under tiden har jag jobbat lite med en logga. Har tidigare maskerat och målat men tänkte det skulle bli lite mer proffsigt denna gången.

Tänkte printa ut på japanpapper (rispapper) och sedan laminera fast med ett tunnt lager väv ovanpå för slitstyrkans skull.
Har själv aldrig gjort det innan men är ju en väl beprövad metod.

Ska sätta den i nosen på däcket och sen måla röda kanter på brädan samt kompletera med lite flames.
Vill lägga loggan efter däcklaminering, spackling med mb, slipning samt lackering för att den ska synas ordentligt annars kunde man ju laminerat in den samtidigt som däckslamineringen.
Ska göra lite prov innan men lutar åt att laminera fast logga, väv och lägga halkdäck samtidigt.

Om nån har några tips så får ni gärna delge dem.

[bjorn-daniels]

Kan se fördelen med latexfog, lättare att få tät, speciellt om man kör in slangen i änden.
klistrar den ihop tillräckligt direkt så man kan vara med och justera påsen runt brädan utan att öppningen går upp, eller måste man vänta tills man fått upp vacuumet?

Jag tycker dubbelhäftandetejp har fungerat bra men då har jag inte slangen i änden utan mitt på påsen, annars hade det nog varit jobbigt.

Finns ju också tätningstejp att köpa men tycker inte den är så mycket bättre att det motiverar att köpa, när man ändå har dubbelhäftande tejp hemma. är ju iofs inte så dyr men ändå.

[bjorn-daniels]

Har tidigare använt 1×165+1×110glas i yttersta lagren (+förstärkningar se tidigre inlägg) på såna här byggen. Nu tänkte jag byta ut 165an mot h-glas, frågan är om man vågar byta 110an mot ett lager 80 istället?

[bjorn-daniels]

Kul att ni tycker det är bra:)
Nu var grundtanken egentligen inte att göra någon manual utan mer att få till diskussion om brädbyggning. Är ju sånt här jag själv vill läsa om så jag fortsätter väl tills jag är klar

Avancerat, jovisst lite men det är som så mycket annat ett hantverk man behöver lära sig. Däremot tror jag att om man läser på ordentligt, har rätt grejer, samt lite erfarenhet av laminering och är noggrann så kan man komma långt fort.

Bra tips om dimmer!

Skulle egentligen laminerat däcket igår men en stukad fot satte stopp för det:(

[bjorn-daniels]

Då var fenboxen på plats, det blev en hemmagjord slotbox.
Lite längre så den tar en “vanlig” fena för US-box.
Vikten blev 100g, skulle kunna bantat den lite till men det får bli nästa gång.
En vanlig USbox ligger på 140g och sedan brukar jag förstärka dem med divinycell så då brukar de ligga upp mot 200g. dvs nästan 100g viktbesparing

Är ju en fördel att boxen går ända upp till däcket men här var brädan så tjock och jag kör inte så långa fenor så det håller ändå.

Box och markering var den ska sitta

Skär sandwichen med brytbladskniv (spar på frässtålet (om man kör med fräs) som tar ganska mycket stryk av laminatet, samt att man får en fin kant i sandwichen) och bänder ur där boxen ska sitta, var noga att skära igenom i hörnen.

Jag har inget frässtål som går så djupt som denna boxen så då har jag gjort en egen. Borra ett hål i en plan träbit och justera borret till rätt djup. Sen är det bara att “fräsa på” blir inte lika slätt som en riktig fräs men duger bra åt mig. Efter fräsningen slipar jag med en liten slipklots i botten för att få det jämnt, var noga längs kanter och hörn. När man har slipat är oftast fenboxen något under rätt höjd, vilket ger utrymme för lite epoxi+mb

Boxen på plats. Får inte ha för mycket mb i för då kan man inte trycka ner boxen ordentligt. Givetvis långsam härdare. Mäter in med en fena i, lättast med en bakåtvänd vågfena som då går ut lite utanför boxen. Kolla att fenan är rak och spetsen centrerad först. Mäter in med vinkelhake, mäter avstånd fenspets-vinkelhake från båda sidor.

[bjorn-daniels]

@J.F. 727614 wrote:

Verkligen inte fel att lita på din erfarehet! Har du inte haft några problem med pluggar förut så lär du inte få det nu heller. Man ska ju inte gör mer än nödvändigt bara för att man kan.
Förövrigt så tycker ditt bygge ser kalas bra ut!

Något tips på 12v transformator? 😉

Njae, inte direkt något tips.
Jag har en kollega som jobbar elektronik jag brukar fråga så han gav mig ett nätaggregat han hade över.
Har fungerat ok med 0.6mm rostfri svetstråd men skär lite långsamt (när jag skär scoopline, outlineskäraren går som attans (kortare tråd)
Ska prova med 0.4 och kanske någon tråd med mer resistans i.
Annars är det inte fel att kunna justera spänningen och det behöver ju inte vara precis 12v, går säkert bra med andra oxå (för länge sen hade vi en som gick att justera upp till 34v, var kanon)