bjorn-daniels
Forumsvar skapade
-
Finns väl en ställplats vid/på grusplanen, fast ingen el tror jag. Sök på “ställplats apelviken” så hittar du säkert den.
-
@Svenne 712362 wrote:
Jag använder alltid kol, mer eller mindre. Det finns flera alternativ också, till exempel H-glas och basalt. Jag tycker själv att basalt är en ballare fiber än kol. På sistone har jag tagit hem en hel del Flax också, en biofiber som är extremt töjbar.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=75P8Qe1opPE
Textreme, snyggt och dyrt. Total overkill på en surfbräda men det säljer. Precis som aramid…
Hur står sig basalt och flax mot glas och kol? För/nackdelar?
-
Planing: Jag gör ett försök till förklaring men jag hoppas någon med mer erfarenhet kompleterar/rättar mig.
Teoretiskt
Om man ser på enkelriktade fiber och de belastas längs fiberriktiningen kommer alla fiber och matris (epoxi) att få samma töjning och då går det material med lägst brotttöjning av först, för kol/glas/epoxi blir det kol.Belastar man sedan tvärs fiberriktningen kommer det istället att bli lika spänning i alla material och då brister det material med lägst brottspänning, ofta matrisen.
För vinklar därimellan kan det även bli fiberglidning.
Nu har man sällan endast fiber i en riktning utan i flera, tex har ju en väv fiber i 0 och 90 grader. Då blir resultatet en blandning av ovanstående.
I praktiken är det många fler variabler som är med och påverkar, fiberdefekter, dålig bindning mellan matris och fiber, luftblåsor i matrisen osv.
Sen är det olika belastningar på olika ställen på brädan vilket gör att man kan behöva andra fiber lokalt, tex under hälar och boxar.
Personligen har jag för lite erfarenhet om det är vanligt att tex kolfibern brister först och sedan glaset. misstänker att det är svårt att se efteråt då allting antagligen gått sönder. Någon som vet?
Sen gäller det inte bara att fiber/matris är rätt, det gäller alla material i brädan, sandwich och kärnan behöver också passa ihop. Jag har sett brädor där man använt någon form av spröd låg densitet skum där sandwichen spruckit inuti i sig själv.
Så det är inte lätt att dimensionera en bräda optimalt, som tur är finns det koncept som är utprovade man kan använda.
Kinetic: Jag tycker det låter lite vågat med endast ett lager enkelriktat under sandwichen, men som du säger har shapern 30 års erfarenhet så bör han veta vad som håller.
Däremot tycker jag du ska strunta i aramid (Kevlar). Så länge laminatet är helt är inte aramiden någon fantastisk “energiabsorberare” utan det är först när aramidfibern går sönder som den absorberar mycket energi och då är det ju för sent. Desutom är det svårare att få bra vidhäftning mot aramid vilket ger ökad risk för fibersläpp vilket ger sänkt hållfasthet.
-
Brädan i filmen har 165g H-glas (ihålig glasfiber) under sandwich. 1x165g+1x110g E-glas över sandwich + förstärkningar under hälar, boxar och nos. ca 80 l och 6.3kg. Helt ok enligt min mening samt den lär hålla för allt jag kan utsätta den för.
En vindsurfingbräda utsätts för väldigt komplex belastning så det det är inte helt lätt att dimensionera. Förutom att den ska vara “lagom”styv så måste den absorbera en hel del energi om man tex. plattlandar höga hopp eller får kastfall (eller bara att ungarna står och hoppar på den på stranden). mängden energi som absorberas beror på brottgräns och töjning. Ett styvt material som inte kan töjas absorberar lite energi (typ kolfiber hållet) medans ett mjukare material som kan töjas mycket kan absorbera mer energi (Gummi som ett extremfall).
Så ur hållfasthetsperspektiv kan ett “mjukare” material vara hållbarare än ett styvt. Det är lite det här som gör att jag valt glas för mina vågbrädor, jag tycker generelt inte att kolfibern ger tillräckligt mervärde kontra kostnadsökning (men hade jag haft obegrännsat med pengar så kanske). Därmed inte sagt att man inte ska använda kol på vissa ställen eller för hela brädan.
Kinetic: Antar att du ska ha mer än ett lager enkelriktad kol under sandwichen, Hur blir upplägget?
Svenne: Kan bli att du kommer att få en extra betällning på väv när det närmar sig vinter och nästa projekt ska igång.:smile:
-
Vindsökaren: Har byggt racebrädor helt i kol för att få upp styvheten. För vågbrädor tycker jag att det duger med glas men har ibland lagt in kolförstärkningar. Sen finns det ju en uppsjö av olika kvalite’r på både glas och kol som man kan laborera med om man vill.
Kinetic: 1000 euro är ju riktigt bra, var köper du? Hur lämnar du över din shape, bara rocker/outline eller en komplett 3D fil)?
Hade varit intressant att bygga en bräda i Textreme men kostnaden drar iväg då den kostar upp mot 600 kr/m2 (Textreme är bandvävd kolfiber som har egenskaper mer likt enkelriktad väv. Är föresten ett svenskt företag som gör det)
-
@Herr Pelegrin 712232 wrote:
Jag förstår att utvecklingen gått framåt men vad gäller hållbarheten så körde faktiskt först jag och sedan min granne på en bräda jag byggde runt 1981 fram till ca 2010. Det blir knappt 30 år och den låg ute under hela surfsäsongen. Den var byggd i blå styrofoam med tre lager väv på ovan- och två lager på undersidan. Den har körts i chopp men inte mycket våg förutom några vändor på Gotland o Fårö.
Frigolit tor jag vi bara körde 1980 och sedan var det blå och vit styrofoam som gällde. Den gick ju för övrigt bra att såga med fogsvans.
Styrofoam har betydligt bättre hållfasthet än frigolit men även tyngre.
Min referens är mest vågbetonad och en sådan bräda hade inte hållt länge för mig.
Ska man bygga en bräda och lägga en hel del pengar på det tycker i allafall jag att man ska göra den så bra som möjligt. och då ger helt enkelt mallar, glödtråd, vaccumlaminering och sandwich så mycket mer att det är värt det extra besväret.
P.s Min bror vindsurfade på ett isflak i mitten på 80-talet, det gick oxå, men han hade svårt att komma upp i planing:wink:
-
@Herr Pelegrin 712223 wrote:
BJÖRN, Vad tror Du om följande förenkling och kostnadsminimering?
– Surfoamrasp (hyvel) istället för glödtråd. Det blir lite mer hyvlande men fungerar.
– Hoppa över faneret och köra tre lager väv på ovansidan.
Du kommer inte att få någon vettig form på brädan med enbart en Surfoamrasp. Du behöver mallar och glödtråd. En glödtråd är inte så svår att bygga.
Enbart väv kommer inte att bli så starkt och även tungt då man behöver lägga mer. Tveksam till att 3 lager (typ 165gram) räcker i längden. sen beror det ju på vilken typ av bräda det är och hur du använder den (våg, slalom, hopp etc.)
Fast i urminnestider byggde man ju så, själv byggde jag min första bräda -92 i enbart frigolit och glas, tror det var 3×200 gram+ förstärkning under hälar. Då hoppade jag inte speciellt mycket och jag körde inte heller så mycket med den då den blev helkass i shapen.Då tror jag mer på att använda coremat istället som sandwich, tyngre och inte lika starkt men enklare att jobba med. Byggde en sån för länge sen som blev både stark och någorlunda lätt.
-
@sailortrash 712191 wrote:
hmm…jag vet ärligt inte om det är inspirerande eller avskräckande att se ett garagbygge av den här kvalitén…eller snarare proffsbygge att döma av resultatet. utöver att det var väldigt många moment i själva byggandet så ser ju “garaget” och din utrustning snarare ut som en minifabrik…förutom bromsskivan, men de kanske använder bromsskivor för att stabilisera skumplasten i cobrafabrikerna också..
normalt så är ju bra verktyg halva jobbet…efter denna film har jag insett att det är ingen ide att ens försöka bygga en bräda i mitt trånga förråd tyvärr..
vad kostar kalaset i material?
Nu ska du inte vara elak mot min bromsskiva, det är ett noga utvecklat kvalitetsverktyg:grin:
Verktygen jag använder är i sig inte speciellt dyra, kanske 10 000 om man inte räknar in vaccumpumpen som förmodligen är lite dyrare (5000kanske). jag köpte min begagnad för 750 spänn. Glödtrådskärarna har jag bygt själv. Många av verktygen kan man dessutom använda till annat, men köper man dem enbart för att bygga en eller två brädor så blir det ju dyrt.
Sen kostar nog skyddsutrustningen jag har nästan lika mycket, men då jag arbetar som produktutvecklare för personlig skyddsutrustning så har jag möjlighet att låna utrustning. OBS slarva aldrig med skyddsutrustning, det här är otrevliga saker.
För materialet så beror det helt på vilka material som används och vilka volymer man köper. Priset brukar gå ned rejält om man köper tex en hel 50m rulle istället för lösmeter, lika så för epoxi. men för en “basic” bräda i Glasfiber och divinycell från ca 4000spänn, är lite osäker där för det är längesedan jag köpte divinycell och har inget aktuellt pris(har haft ett lager hemma).
Annars är det ju inte rocketsience, jag har sett flera första gångs byggen som varit riktigt fina. Det viktiga är:
-att man är väl påläst,
-tänker igenom varje moment flera gånger innan,
-En bra glödtrådsskärare som ger ett fint snitt
-har allt material framme när man ska laminera (inkl extra blandningskoppar, handskar, penslar etc. byt dessa om de blir kladdiga)
-Att det finns plats, trånga lokaler är inte bra
-Använder skyddsutrustningSen måste man ju vara beredd på att första bygget inte blir perfekt eller rent av skit.
Det är inte bara laminerandet som ska gå bra, även shapen måste blir rätt. För shapen är nog det bästa om man kan kopiera en bräda som man tycker är schyst.Finns massor mer att skriva och jag har säkert glömt en hel del.
-
@Svenne 712050 wrote:
I produktionslinjer fräser man fram skumkärnan och lägger upp laminaten i form istället, för att sen klämma ihop formhalvorna med skummet i mitten.
QUOTE]
Hur får dem till det med sandwichen runt kanterna? Blir det så mycket tryck att den pressas ut ordentligt i formen, eller förvärmer de sandwichen så den blir mjuk?
Hur gör dem med skarven, extra laminat utanpå efteråt?
Hur/när sätter de boxarna?
Hängde med på principen men det blev många funderingar på detaljer:confused2: -
Hittils är jag väldigt nöjd med brädan, fungerade bra i onshore.
Återstår att se hur den går i lite mer sideshore, dessutom behöver jag nog ett par gånger till innan jag kört in mig ordentligt.Jag har ca 30 timmar film och fick med nästan allt så en 35-40 timmar tog det nog. men då räknar jag inte in tiden för mallar. Nu har jag byggt ganska många brädor så ska man börja från schratch utan erfarenhet så tar det ju mycket längre tid.
Jag bygde ett antal fanerbräder tillsammans med Per Andersson för en 10 årsedan. De första var lite sådär men när vi fått ordning på tekniken så blev de sista riktigt bra. Den på bilden har jag kvar än, byggd i Australiensk ek och är riktigt go att köra.
-
Gött, ser ju ut som du börjar få ordning på framåtarna “på fel håll”
Synd på seglet -
Tackar
Kan bara säga att det är grymt kul att bygga brädor, känslan när man drar av maskeringstejpen efter att ha lagt halkdäcket är otrolig.
Någon ekonomisk vinst är det dock inte då man gärna bygger flera brädor så kostnaden blir densamma:crazy:@Aquario, Nu har jag inte varit hos någon av de stora drakarna men nog tror jag de bygger med samma principer fast med billig arbetskraft. Sen har de säkert mer mallar och formar, framförallt för frigolitkärnan. Ola H eller Svenne kanske vet?
@Svenne, Ja som Nelson fast utan platå-badtofflor 😀
-
När jag sätter boxar brukar jag laminera in dem i ett block högdensitetsskum/sandwich.
Sätter boxen med dubbelhäftande tejp på en planskiva (glas eller melamin) sedan väv runt boxen och ut på skivan, lite epoxi/microballonger ovanpå. sedan trycker jag dit blocket (som man fräst ett lagom hål i) När det härdat sågar man rent laminat som sticker utanför blocket.
Sedan sätter man hela blocket i brädan med microballonger.
När det härdat laminerar jag över något lager väv.Detta blir väldigt starkt då man fördelar ut krafterna på ett större område.
Har satt många fenboxar på detta sätt och aldrig kört sönder någon.
Däremot om det behövs på en mittbox har jag dålig koll¨på.Tänk på att blandar man för mycket microbalonger i epoxin kan det lätt bli övertryck och boxen vill tryckas ut igen.
-
@Svenne 710858 wrote:
Nej, jag missförstod inte alls. Jag skrev ju samma sak. 🙂
Då var det jag som missförstod att du missförstod?
Tror det är lika bra vi glömmer det här med missförstånd:-) -
@Svenne 710856 wrote:
Min standard-epoxi är enligt spec betydligt starkare och håller ungefär samma pris i småförpackningar som Fultemas, och då finns den dessutom i mindre flaskor vilket gör att den inte blir ståendes och blir gammal. Min egen erfarenhet efter tester med BI-epoxi (ja, jag testar andra sorter för att lära mig deras egenskaper) att den är skör. Hård och lättslipad ja, men spricker lätt vid belastning.
Sen kan man ju diskutera vinsten i att först köra till Biltema och sen till Hjertmans för att köpa fiber. Vad var bilkostnaden där emellan, hade det inte varit bättre att åka till Hjertmans direkt och köpa den dyra (bra) epoxin? 😉
Svenne, nu tror jag du missförstod mig, det jag menade var:
Köp inte epoxi på Biltema, dyrt och dåligt.
Köp bra epoxi, kostar inte mer än Biltema, sen finns det flera olika ställen att köpa på.
