canoya
Forumsvar skapade
-
Då verkar ju den butiken inte så seriös! Kunde de inte plocka ihop nåt bra kit på skidsport till rätt pris?
-
Om du får ett paket med ny bräda och nytt segel men begagnad mast och bom för bara 1000 kr mer än ett begagnat skol-kit så tycker jag att det borde vara värt de extrapengarna. Andrahandsvärdet verkar ju ligga rätt högt på sådana paket, som du säkert sett när du letat begagnat.
Det är klart att du kommer tycka det är kul!!! Har man bara fått känna på planing en gång så är man fast! Jag tror att du kommer att ha en bräda som passar dig som enda bräda i åtminstone 2 år (om inte du tänker vara på vattnet alltid, då kanske du kommer att lära dig snabbare). Finessen med en sån bräda är att man gott kan behålla den även när man lärt sig hantera mindre bräda, men då för att kunna segla med planing i lätta vindar med större segel, där en liten bräda inte kommer i gång.
Köp och ha skoj!
/Håkan -
För “normalbred” freeride och vågbräda – nånstans mellan axlar och haka beroende på vindstyrka, hakan i lätt vind och axlar i hård vind. Jag är 1,70 och brukar sätta bommen på mitten av uttaget eller strax däröver på mina segel (Simmer vågsegel av olika årgångar från -99 till- 03 och ett NP Soul från -01)
På bredare brädor, typ bred freeride/slalom och formula – ögonhöjd eller något högre vid stort segel. Ca 1 dm från överkant på uttaget på mina Simmer ProRace från -01.
Egentligen har det nog att göra med hur nära brädans mittlinje man står med fötterna. Vågbräda – nära mittlinjen => lägre bom. Formulabräda – Långt från mittlinjen => hög bom
Jag har ungefär samma längd på hängselelinorna oavsett segelstorlek – 26 till 28 tum beroende på vad som funnits hemma när jag köpt. Vario på några bommar – rekommenderas verkligen. Jag tycker att det är rätt skönt att korta linorna lite när man kör seglet i sitt övre vindregister, men ha dem långa i det undre vindregistret.
För att det ska vara rätt att sätta bommen längst ned på ett vanligt våg eller freeridesegel så ska man nog vara rätt kort (neråt 1,50 kanske).
/Håkan
-
BIC-brädan på 135 liter borde vara ca 5 år gammal som äldst, kanske lite nyare. Eftersom du inte väger mer än drygt 50 kg så bör den vara tillräckligt stor för dig. Det som kan vara lite svårt om du är helt nybörjare är att komma underfund med hur du kryssar, eftersom ingen av dessa brädor har centerbord eller centerfena. Har du provat lite innan så kommer du nog på det rätt snabbt, annars får du vara lite envis de första gångerna. Jag tror att brädan är rätt bra för dig som är lätt. Du kan antagligen ha den som enda bräda rätt länge och behålla den som största bräda när du vill ha nåt litet för hårdare vind och små segel.
/Håkan -
Det är väl seglet som är lutat åt lovart som ger den lyftande kraften? Förutsatt att brädan seglas helt plant.
Det hjälper säkert också till en hel del. Ju mer det blåser desto mer åt lovart lutar man ju riggen.
När det tutar i riktigt mycket så fångar ju även brädan vind som hjälper till att lyfta nosen mer än man önskar.
/Håkan
-
Jag måste nog ändå hålla med dem som sagt att en bred bräda ska seglas med större fena än en smal bräda förutsatt samma segelstorlek.
Min första breda (nåja 68 cm, F2 PowerGlide 280) hade en 44 cm fena som standard. Jag körde med ett 6,6 race segel och testade både standardfenan och med en Select 38 cm (som var lättvindsfenan till min gamla Copello 280 Slalom Racing) och tycte inte att jag fick fart på brädan med den mindre fenan. Det var först när det brallade i riktigt ordentligt (12-14 m/s så att ett 6,6 racesegel med 6 cambers kändes stort) som man skulle behöva en mindre fena än 44 cm.
Eftersom Stingray:en i det här fallet är ännu bredare så tror jag att den funkar ännu sämre än min PowerGlide med 35 cm fena.
Jag tycker att det verkar som att man behöver lite längd på fenan för att ha nåt som håller emot eftersom man kommer ut mer på kanten på så breda brädor. Precis på motsatt sätt som när det gäller att inte sätta för lång fena på en smal bräda (då står man för långt in för att kunna hålla emot fenans moment). Möjligen kan du hjälpa upp det lite genom att flytta in stropparna så långt mot mitten som går.
Jämför med formula där alla kör med 70 cm fena oavsett segelstorlek.
/Håkan
-
Förmodligen så kantar du brädan lite åt lä. Detta i kombination med att du behöver liten planingsyta i hög fart gör att du lätt blir luftburen.
-
bergo wrote:vattentemperaturer från 12 grader (på våren) till 17-18 (på sommaren).
Med de vattentemperaturer du pratar om råder jag dig absolut att skaffa en långärmad dräkt!
/Håkan
-
Håller med Stinger. Om du dessutom tycker att det är kul att kunna köra ofta även när det är lätt vind eller vill kunna lära kompisar surfa utan att vara rädd för att prylarna ska gå sönder så kommer du att ha kul med Easy Ridern även efter nybörjarstadiet.
Kolla vad man kan göra med nybörjarbrädor på denna länk:
http://www.boardseekermag.com/special_features/funBoardChallenge_02/theFunBoard_02.htm/Håkan
-
I fallet segelflygplan kan man ju säga att planet “kläms” mellan tyngdkraften och lyftkraften, eller hur? Och vad händer – jo, planet åker framåt! I alla fall så länge man inte ökar anfallsvinkeln för mycket så att planet stallar. Jämför med att överskota seglet.
Jag är dessutom rätt säker på att det skulle gå att kryssa (åtminstone hjälpligt och i låg fart) med ett helt plant segel och dessutom en helt plan fena. Men att åstadkomma ett helt plant segel är nog rätt svårt om det inte ska bli för tungt för att hantera. 🙂
Det har inte blåst på ett tag nu, va!?!
Och prognosen de närmsta dagarna ser lika dålig ut, så vi måste hitta mer intressanta ämnen att diskutera när vi är på jobbet!
/Håkan
-
Vi kör ju oftast med symmetriska fenor, och precis som ett flygplan med symmetrisk vingprofil så ger vi fenan lite anfallsvinkel mot flödet och då kommer lyftkraften att uppstå.
På Flygplan används helt symmetrisk vingprofil bara på sådana plan som man vill ska flyga bra även inverterat, typ konstflygplan eller jaktplan. Ett segelplan har en profil optimerad för att ge stor lyftkraft och lågt luftmotstånd i det hastighetsområde man tänker använda planet i mest. En profil som på våra segel som är konkav på lovartsidan (planets undersida) gör betydligt större motstånd än vad en profil som är konvex på båda sidor men inte symmetrisk. Dvs. den buktar mer på läsidan (översidan) än på lovartsidan. Det är därför som man experimenterar med vingmaster och vingsegel i speedsammanhang.
/Håkan
-
Det är ju där tvålförklaringen kommer in!
Riggen “kläms” mellan en kraft som verkar snett framåt i färdriktningen och den kraft som fenan skapar som är mer tvärs färdriktningen. Kraft komposanterna tvärs färdriktningen kommer att ta utvarandra och kvar blir en kraft i färdriktningen som accelererar (tvålen ploppar ur händerna) hela kitet upp till den fart där motståndet i färdriktningen ger lika stor bromsande kraft. Då har du nått din toppfart med det trimmet./Håkan
-
Vilken korttyp ska det vara? Jag köpte ett Compact Flash 4 GB till min EOS 350D på Dustin-Home för 795 kr inkl frakt, i början på sommaren. Kortet är lite tjockare än de vanliga CF-korten men det fanns plats i kameran för det, däremot inte i sloten i PCn.
/Håkan -
Ja, det är den som kostar 3200 kr. När jag köpte min fick man ett par 7 mm Atan Polar vinter dojjor på köpet också. De är hur varma som helst!
Det är en riktig torrdräktsdragkedja av samma typ som på dykardräkter och seglardräkter som man har vanliga kläder under och den sitter horisontellt över skulderbladen. Kragen är alltså hel runtom och ganska hög. Man får det tätt genom att man viker in några cm av kragen mot halsen.
Enda nackdelen med horisontell dragkedja är att det kräver lite övning att stänga och öppna dragkedjan utan hjälp, men det funkar att kroka i en bit tamp som man fäster i takräcket eller klämmer fast i bildörren som får agera “dragkedjeassistent”.
Jag ska försöka komma ihåg att knäppa några bilder i kväll.
Köper man en varm torrdräkt tycker jag att man ska skaffa en billig dräkt för att ha och slita på när det är lite varmare. Jag kanske har överdrivit men jag har torrdräkten för riktigt kalla dagar, en Reflex 5/3 steamer för mellansäsong ( >+15 grader, ca 1500 kr också hos vindsurfing.se), en 3 mm dräkt med korta ärmar och långa ben som jag hittade på Coop Forum i Jönköping för 299 kr! ( >+20 grader, långärmad i original men med för smala ärmar för mig så jag klippte helt enkelt av dem) och till sist en shorty från Clas Ohlson (>+25 grader, 399 kr tror jag).
Det är gött med de tunna dräkterna för varmare väder eftersom de är så mycket smidigare att kränga på och av än de tjocka. Dessutom är de i större andel dubbelnylon, vilket gör dem mindre ömtåliga. Dock märker man tydligt att de ger mindre flythjälp än de tjocka när man ska vattenstarta, speciellt med stora segel.
/Håkan
-
GUL kan köpas hos vindsurfing.se
Jag köpte en 6/5/4 mm Delta torrdräkt i vintras som jag tycker är varm och smidig. Dock inget för den varmare delen av säsongen.
